Евгения Боброва
Экспертсадово - парковое и ландшафтное строительство, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Безусловно низкорослые барбарисы Тунберга очень популярны за счет своих характеристик для создания бордюра, очень часто используют в рокариях, каменистых и альпийских горках, особенно если не требуют постоянной формирующей стрижки. Рассмотрите такие варианты как: «Kobold», Кобольд - зеленый шарик к осени желто-зеленый, в высоту и диаметром 0,5 м, самостоятельно формирует крону, прекрасно держит форму, не требует частой формирующей обрезки, компактный, медленно растет. Не любит полутень. «Goldalita», Голдалита- желтый кустарник, округлая, компактная форма, в высоту 0,4м, диаметр 0,6м, растет медленно. «Special Gold», Спешиал Голд – желто-зеленый окрас листьев, шаровидная крона, в высоту 0,2-0,3м, диаметр 0,3м, немного раскидистый. «Tiny Gold», Тини Голд – лимонно- желтый кустарник, к осени ярко-оранжевый, высотой и диаметром 0,3м, медленно растет, компактный. Anna, Анна – желто-рыжий шарик, высота и диаметр 0,3, растет очень медленно Адмирейшн, Admiration – пестролистный кустарник в красно-пурпурных оттенках с желтым окаймлением на листьях, крона густая, шаровидная, высотой 0,6м, в диаметре 1м, растет медленно. Golden Ruby, Голден Руби – шаровидная, подушковидная форма кустарника, высота 0,5-0,6 м, диаметр 0,4-0,6м, растет медленно имеет насыщенно-красный цвет листвы с светло-зеленым окаймлением, весной требует формирующую обрезку. Diabolicum, Диаболикум – нежно розовый весной, желто-зеленый кустарник к лету и краснеющий к осени, раскидистый, округлый, высота и диаметр 0,5м, растет медленно. Concorde, Конкорд – темно-красный, практически пурпурный окрас листвы, шаровидный, плотная крона, высота 0,5-0,6м, диаметр 1м, может выдержать полутень. Учтите, что большинство сортов с яркой листвой требуют хорошо освещенные участки, так как в тени, и даже в полутени не будут проявлять всю свою декоративность. Это важно для выбора сорта и места для роста и развития.
Несмотря на то, что барбарис ягодный кустарник, и конфеты с данным вкусом на слуху, нужно обратить внимание, что да, не у всех барбарисов ягоды пригодны в пищу. Съедобными видами, которые считаются барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) и барбарис амурский (Вerberis amurensis), барбарис шароплодный (Berberis sphaerocarpa) и канадский (Berberis canadensis), первые два широко распространены для выращивания в условиях нашего климата. Сорта таких видов как - Б. Тунберга и Оттавского не рекомендуют принимать в пищу, хоть и присутствуют сорта, которые считают съедобными. Но данные виды содержат в ягодах большое количество алкалоида – берберина, который при немалом употреблении оказывает негативное влияние на печень и поджелудочную, он даёт горький вкус от этого следует, что не стоит есть горькие ягоды. Определить съедобность плодов по внешнему виду практически невозможно. Единственное что Вы точно должны знать, что неспелые ягоды ядовиты абсолютно у всех сортов! Съедобные ягоды описывают как: обладают сладким вкусом с кислинкой, не вяжет язык, от куста исходит приятный ягодный аромат, который привлекает птиц, плоды мягкие. Несъедобные плоды – горькие, вяжут, ягоды мелкие, косточка занимает большую часть, твердые на ощупь. Конечно, для определения съедобности лучше всего постараться идентифицировать вид, проконсультироваться со специалистом/экспертом. Если вы всё-таки сомневаетесь в том какой у вас сорт (съедобный или нет) и узнать о нем информацию невозможно, дабы не экспериментировать над своим здоровьем используйте данные растения исключительно как декоративную составляющую участка. Они сохраняться у вас даже после опада листвы и будут украшать сад даже в зимнее время.
Существует несколько причин отсутствия плодоношения. Среди них недостаточный возраст растения, так как кустарники барбариса обычно не цветут и не плодоносят в первые несколько лет своего роста. Если барбарис цветёт, но не плодоносит, возможно, недостаточно опыления. Может на вашем участке мало опылителей и следует заняться их привлечением. Обратите внимание на факторы и условия содержания вашего кустарника. Ведь причины могут быть в неправильный уходе, может не подходит место посадки, почвенные условия (тяжелые почвы, застой воды, высокая кислотность и др.), недостаток освещенности, недостаток/избыток полива, неправильная и/или неконтролируемая обрезка. Недостаток питательных веществ также может быть причиной, недостаток некоторых видов удобрений или неправильное их использование, таких как фосфор и калий, может сказаться на способности растения образовать плоды. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. А также болезни и вредители, которые могут повредить бутоны, цветы, прежде чем они разовьются в ягоды. Обязательно осмотрите внимательно растение для более точного определения причины.
Данный сорт считается довольно популярным, обладает быстрым ростом, листва в течении сезона меняет цвет от оранжевого к бордовому, цветет в мае до июня. Считается относительно неприхотливым, холодостойким, хорошо переносит санитарную обрезку, универсален в применении на участке (живая изгородь, композиции, отдельно стоящий (солитерная посадка)). Оранж рокет обладает компактной, колонновидной кроной и яркой окраской листвы, как раз таки на эти особенности стоит обратить внимание. Так как при высадке на постоянное место с недостаточным освещением - в полутени крона может стать рыхлой, а цвет листьев не таким ярким и больше зеленым. При посадке отдайте предпочтение освещенным участкам, без застоя воды и близким залеганием грунтовых вод. Данный сорт выдерживает засуху, но болотистый и тяжелый субстрат является губительным. Полив умеренный, 2 раза в неделю, не допуская переизбытка влаги. Рыхление и прополка приствольного круга. Подкормка будет не лишней операцией для улучшения декоративности куста, можно применить как органические, так и комплексные минеральные удобрения. Проводят подкормку ранней весной и поздней осенью. Весна: основная азотная подкормка, используйте органические удобрения, либо минеральные комплексы, осенью акцент на фосфорно-калийные составляющие. Своевременная обрезка- весной до начала сокодвижения. Поврежденные побеги удаляют на пень, поддерживая декоративность. Формирующую обрезку проводят на 2 год жизни. Ветви укорачивают на половину, что позволит сделать крону более густой, не влияя на колонновидный габитус. Следующие обрезки проводят 2-3 раза в год, нужно регулярно вырезать невертикальные побеги. Подготовка к зиме заключается в удобрении и мульчировании приствольных кругов у взрослых растений, даже при условии, что сорт зимостоек, молодые побеги могут подмерзать и к тому же требуют укрытие.
Данный вид барбариса полюбился всем за свою декоративность и универсальность использования в саду. Если Вы приобрели его молодым саженцем, то не переживайте, цветение происходит после трёх лет, примерно на 5-6 год жизни растения. Наберитесь терпения и создайте все условия для хорошего роста и развития кустарника.
Барбарис хорошо уживается со многими культурами, что является большим плюсом для составления различных композиций. Классическим сочетанием считается союз барбариса и хвойных растений: ель, сосны, туи, можжевельники. Хорошо себя чувствуют в сочетании с пузыреплодником, сиренью, форзицией, а кизил и барбарис некоторые чередуют в живой изгороди. Хорошие соседи и хосты, гейхеры, лилейники, розы, пионы и хризантемы. Для миксбордеров часто используют сочетание низкорослых барбарисов с очитками, живучкой, шиловидными флоксами, и другими почвопокровными растениями, баданами, эхинацеей. Из однолетних растений сочетаются практически со всеми культурами. Однако, соседство с некоторыми культами нежелательно, к ним относятся: тополь, вишня, бузина, белая акация, грецкий орех.
Барбарис Тунберга - популярный вид в основном для низкорослых живых изгородей, при этом имеются сорта в высоту которые могут достигать 2,5 м. Для низкорослых барбарисов придерживайтесь расстояния между кустами 50 см - при посадке в один ряд. При посадке в 2-3 ряда расстояние между растениями 40 см, расстояние между рядами 40-50 см, растения размещаются в ряду в шахматном порядке. Для среднерослых и высокорослых сортов барбариса – при посадке в 1 ряд расстояние между растениями 60-80 см. При посадке в 2 ряда 80-100 см, между рядами 50-60 см, расположение растений также в шахматном порядке. Перед посадкой осматривайте корневую систему и общее состояние растения. Начните работу с разметки границ участка. Выройте траншею глубиной примерно 40 см. Подготовьте почву, добавьте плодородный субстрат из компоста или перегноя, садовой земли и песка в равных пропорциях, можно добавить древесной золы и фосфорно-калийные удобрения. Высадите кустарники, после посадки пролейте и промульчируйте.
Это мучнистая роса – выглядит как белый налёт на внешней части листа выглядит будто полили известковым раствором, заболевание вызывается патогенным грибом Erysiphe berberidis, может поражать все части растения в связи с распространением спор. Барбарис очень восприимчив к данной болезни. Благоприятные условия влажность воздуха от 60-80%, загущенные посадки, чрезмерное использование азотных удобрений. Для борьбы с мучнистой росой рекомендуется фунгицидные обработки и повторять их каждые 10-15 дней. В основном это препараты химического, к ним относятся: Дискор, Скор, Хранитель, Чистоцвет БАУ или биологического действия Фитоспорин-М. Данные препараты нужно применять на растении способом опрыскивания в период вегетации с появления первых признаков болезни. Рекомендуют перед использованием препаратов срезать и утилизировать пораженные участки. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Данные препараты умеренно опасны для человека и разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, необходимо использовать средства защиты. Болезнь развивается с весны по осень, этому могут благоприятствовать климатические условия. Уменьшить вероятность появление болезни помогут профилактические мероприятия: Приобретение здорового посадочного материала Не загущать кусты, соблюдать расстояние посадки так как необходимо проветривание; Своевременная уборка листового опада и сухих веток (растительных остатков) с участка; Регулярные прополки; Контроль влажности; Своевременные подкормки, не увлекаясь азотными удобрениями; Обрезка и утилизация сильно пораженных побегов; Профилактическое опрыскивание для защиты; Использование чистого, продезинфицированного инструмента; Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
Наверное, проще ответить с какими растениями тюльпаны лучше не высаживать – это растения, которые нуждаются в частом поливе и/или частых подкормках, требуют для своего выращивания влажную или кислую почву, произрастают в тени, обычно они относятся к многолетним культурам. Выбирайте культуры, которые нетребовательны в уходе и засухоустойчивы, к ним могут относиться как многолетники, так и однолетние культуры.
Процесс отделение деток от материнского растения называется вегетативным размножением и очень хороший способ сохранить сортовые характеристики. Деление деток происходит на этапе хранения. Аккуратно выкопайте луковицу после цветения и увядания листьев, но до их засыхания. Выберете зрелую и здоровую луковицу (в среднем зрелость наступает на 3-4 год после посадки), просушите, очистите от почвы. Отделите деток если они имеют свои собственные развитые корешки и, так сказать, зачаток листа, размер детки должен быть примерно с половину материнской. Для отделения рекомендуют использовать острый и продезинфицированный инструмент, но работать им нужно аккуратно, многие практикуют отделение руками, тем или иным способом есть риск повредить луковицы. Осмотрите луковицы-детки, отбракуйте поврежденные или с признаками повреждений. После отделения деток луковицы отсортируйте и подготовьте к осенней посадке, во время посадки глубина будет меньше, чем у материнской, отмеряйте примерно 3 величины луковицы. Материнскую луковицу в дальнейшем можно пересадить на новое место или оставить на прежнем соблюдая правила агротехники, если она отвечает качеством роста и цветения, которое вас устраивает.
Скорее всего Вы имеете дело с серой гнилью тюльпанов - Botrytis tulipae. Болезнь является достаточно распространенной, с очень быстро поражающем эффектом. Поражает как луковицы, так и все надземные части. Симптоматика, следующая: характерные серо-желтые вдавленные пятна различной формы, которые со временем желтеют, а вскоре становятся пепельно-серыми будто выжжены на солнце или огнем, скручивание побегов. Во влажных условиях пятна увеличиваются и покрываются серым налётом. Цветы либо не развиваются, либо в процессе роста деформируются. Луковицы имеют желто-бурые пятна, со временем мельчают, во время хранения темнеют, размягчаются, сморщиваются и сгнивают. Причинами могут быть больной посадочный материал и почва, чрезмерный полив, загущенность посадок, недостаточная освещенность, избыток азота. Особенно быстро распространяется если тюльпан высажен на тяжелых почвах и находится во влажных условиях почвы и воздуха. Для предупреждения заражения луковицы опудривают смесью ТМТД (грануфло,митар, тирам), серы и эфир-сульфонала в соотношении 2:1:1 или обработать раствором фундазола с последующей просушкой. Во время вегетации обрабатывают бордоской смесью. Обработку лучше проводить не менее трёх раз: в начале вегетации, в период бутонизации и после цветения. Для предотвращения вторичной инфекции проводят обработку фунгицидами (эупарен(0,5-1%), фундазол и аналоги: беназол, беномил, бенорад) или препараты с действующим веществом -каптан. При сильных поражениях удаляют растения и обеззараживают почву – бордоской жидкостью или медьсодержащими фунгицидами (ХОМ,Гамаир и пр.). При использовании препаратов используйте средства защиты, особенно будьте внимательны фундазол и его аналоги имеют 2ой класс опасности, используйте средства защиты не только кожных покровов, но и дыхательных путей. Высадку луковичных на место заражения лучше ограничить на 4 года. Тюльпаны в одинаковой степени могут повреждаться данным заболеванием, особенно восприимчивы в период бутонизации – меньше страдают ранние сорта, которые заканчивают цветение до максимального развития, а группа попугайных тюльпанов считаются в относительной степени устойчивыми к серой гнили. 1) Приобретайте здоровый посадочный материал; 2) Правильная агротехника может предотвратить появление серой гнили, особенно при правильном режиме и сроках подкормок (хорошие результаты даёт подкормка с достаточным количеством калия и магния); 3) Высаживайте в местах хорошо освещенных, проветриваемых, на легких почвах и без застоя воды; 4) Соблюдать условия хранения; 5) Удаляйте зараженные растения по мере их появления, а также зараженные луковицы; 6) Необходимо провести дезинфекцию рабочего инструмента и ящиков.
Если вы хотите приобрести высокорослый сорт то выбирайте из таких групп как: среднецветущие - Триумф-тюльпаны (40-70 см) или Дарвиновы гибриды (60-80 см) и поздноцветущие – простые поздние (60-75), Лилиецветные (50-60), Бахромчатые (50-80см), Зеленоцветные, Рембрант тюльпаны(40-70см), Попугайные (40-65см), Махровые поздние(пионовидные) (45-60 см). Если вас интересуют преимущественно однотонный цвет, то вот несколько сортов по вышеперечисленным классам желтого цвета: Триумф-тюльпаны: Muscadet. Strong Gold, Yokohama Дарвиновы гибриды: Conqueror, Golden Oxford, Golden Parade, Happy Design Простые поздние: Mrs J. T. Scheepers, Золотые Россыпи Лилиецветные: Ballade Gold, Flashback Бахромчатые: Crystal Star Зеленоцветные: Yellow Spring Green Махровые поздние(пионовидные): Pop up Yellow Попугайные: Yoko Parrot
Если нет каких-либо других визуальных негативных признаков на растениях, которые Вас беспокоят, то мы можем предположительно исключить инфекционное заболевание. Обратите внимание на то который Вы тюльпан приобрели, вероятно это особенность сорта, существуют низкорослые сорта тюльпанов их еще называют - бордюрные и они имеют достаточно короткий цветонос. Они относятся к разным классам: простые ранние и махровые ранние, высота цветоносов 20-35 см, тюльпаны Кауфмана (15-25см) и тюльпаны Грейга (20-35см). Если характерной высоты не хватает тому сорту, который вы приобрели, который не относится к вышеперечисленным классам то, вероятно, не хватает азота, света или воды. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. Оцените достаточно ли света достаётся тюльпанам, может стоит задуматься о пересадке в другое место на будущий сезон. Не начинайте резко увеличивать поливочную норму, так как полив нужно проводить с периодичностью примерно 2 раза в неделю в течении вегетации пока не увянут листья, для предотвращения пересыхания, но не следует излишне переувлажнять почву, луковицы не любят избыток, а особенно застой воды. Для полива используйте шланг или капельную систему. Лучше не поливайте поверх цветов, так как можно их повредить! Также короткость цветоноса может проявиться после неправильных условий хранения или неудачной перезимовки.
Белая гниль вызывается возбудителем Sclerotinia bulborum и Sclerotium tulparium, которые могут сохраняться в почве до 5 лет, поражает цветонос, цветок, листья, луковицы, преимущественно у донца. Основные признаки – неравномерность всходов, луковицы становятся мягкими, в виде плакучей гнили, которая покрывает всю луковицу целиком, на побегах образуется водянистые пятна, со временем которые становятся голубовато-серыми. Растение становится вялым и в конечном итоге погибает, а может и не успеть прорасти вовсе. Вот что способствует распространению белой гнили: кисла почва, повышенная влажность, причем, как и во время выращивания, так и вовремя хранения луковиц. Луковицы во время хранения в условиях заражения приобретают белый плотный ватообразный налёт, а через некоторое время он приобретает светло-коричневую окраску, с хорошо видными (4мм) темными точками различной формы (они называются склероции). Если вы обнаружили на луковице белую гниль, то спасти ее не получится, такие луковицы нужно утилизировать, главное сконцентрировать внимание на соседних луковицах и месте их посадки, так как заболевание может уничтожить всю культуру. Примерно за месяц до посадки тщательно подготовьте почву, ее следует пролить раствором дезинфицирующих средств, например р-р карбатиона(2,5-3% до 6%) расходуя 10 литров средства на 1 м2. После обработки пролейте почву водой. Обрабатывайте луковицы фунгицидами во время хранения и после периодически во время вегетационного сезона: сначала когда длина цветоносов достигнет 7-10 см, затем каждые полторы- 2 недели. Подходят препараты – Фундазол, Купрозан. Препараты с действующим веществом - Каптан. Для профилактики заболевания: 1) Не рекомендуется чрезмерно загущать посадку тюльпанов; 2) Правильный уход за растениями; 3) Выбор устойчивых сортов; 4) Зараженные растения удаляют и уничтожают вместе с комом земли и надземной частью, места извлечения посыпают золой; 5) Необходимо провести дезинфекцию рабочего инструмента и ящиков; 6) Рекомендуется не высаживать луковичные (не только тюльпаны, но и крокусы, лилии, нарциссы и тд.) на место переболевших как минимум 5 лет. Если невозможно найти новое место, то перед посадкой обработайте почву раствором формалина (10 л/м2) и укройте почву нетканым материалом.
В общей сложности тюльпаны подкармливают 3 раза. В первую очередь - препосададочное внесение удобрений осенью, за месяц до посадки землю рыхлят и добавляют перегной или компост, древесную золу и готовое минеральное удобрение для луковичных. Далее идут подкормки: Первая подкормка — это весна после схода снега, азотная составляющая, если перед посадкой не были внесены удобрения, то используйте комплексное минеральное удобрение. Вторая подкормка – фаза бутонизации - комплексным минеральным удобрением, хорошо если в составе будет такие микроэлементы как цинк и бор. Третья подкормка – во время цветения, повторите применение комплексных минеральных удобрений. Четвертая подкормка применяется в том случае, если Вы решили для себя не выкапывать луковицы после отцветания и не откладывать на хранение до осени, проводится она спустя 2 недели после цветения, такое часто практикуют садоводы любители и имеет место быть. Для таких целей лучше использовать препараты с содержанием фосфора и калия, такую подкормку еще проводят для получения деток. Но решив для себя оставить луковицы в почве Вы рискуете не получить тюльпаны по весне в приглянувшемся Вам виде по разным причинам (луковицы тюльпанов имеют свойство со временем углубляться в почву, что может привести к обмельчению цветка, со временем они будут вырождаться, терять сортовые качества или же просто вовремя не обнаружите болезнь). Для тюльпанов можно использовать органические удобрения -перегной, компост, зола. Готовые минеральные составы как нитрофоска, суперфосфат, аммиачная силитра и тд. Можно приобрести специальные готовые составы и применять их как указывает производитель («Гера», «Агрикола», «Кемира(Фертика)»). Приобретая удобрения проверьте состав, в нем не должно быть хлора.
Для лучшего цветения на будущий год по мере отцветания луковицы рекомендуется выкапывать летом после отцветания. Сроки для регионов разные в южных к выкопке приступают в первой половине июня, в средней полосе в конце июня, в Сибири в начале июля. После выкопки не нужно сразу удалять цветонос с листьями, если они не отпадают сами. Для начала луковицы отправляют на просушку в течении 5-10 дней в проветриваемом, сухом помещении, но не под солнцем, затем осматривают, избавляются от деформированных, больных, сгнивших. Проводят обеззараживание, например в растворе фитоспорина-М в течении 25 минут. После просушки отряхивают от земли, убирают отмершие корни, цветонос (используйте острый продезинфицированный инструмент), сортируют по размерам, раскладывают в ящики и хранят в сухом, провеиваемом помещении при температуре 20-25 градусов до момента посадки. Хороший вариант хранить при температуре 20-25 градусов в течении 3-4 недель, затем снизить температуру до 20, а через месяц еще на 3 градуса.
Лучшее время посадки луковиц — это осень и от этого следует, что на зиму их выкапывать не нужно, они зимуют в земле. Укоренение происходит, когда температура почвы опускается до 10 градусов, если теплее, то корни не образуются. Период посадки с сентября- по ноябрь, в среднем их высаживают в октябре, зависит насколько теплая осень и когда предстоят заморозки, так как посадить нужно до первых их проявлений. Выкапывать их нужно после цветения и оставлять на хранение перед посадкой осенью.
Данные тюльпаны относятся к группе попугайных, как раз из-за схожести внешнего вида лепестков с перьями различной окраски. Они поздноцветущие, цветут во второй половине мая, примерно пару недель. Высота составляет 40-60 см. В основном отличий при выращивании нет. Посадка осенью с октября- по ноябрь в зависимости от погодных условий. Место солнечное, плодородное, хорошо дренированное без застоя воды. Особенность, на которую стоит обратить внимание, данные сорта высокорослые с крупным бутоном, места должны быть защищены от ветра, некоторые садоводы рекомендуют даже прикрывать их во время ливней и сооружать небольшие опоры, для предотвращения полегания. Старайтесь избегать посадки на северной стороне. Посадка на глубину равная 10-15 см, либо 3 высоты луковицы, далее прикрываем органической мульчей. Весной: уборка мульчи, весна-лето: удобрения, полив. Полив: регулярный, примерно 2 раза в неделю, до момента пока после не увянут листья, для предотвращения пересыхания, но не следует излишне переувлажнять почву. Для полива используйте шланг или капельную систему. Лучше не поливайте поверх цветов, так как можно их повредить! Подкормка: минимум 3 за вегетационный сезон, после схода снега, в период бутонизации и цветения, не считая внесения удобрений в почву перед посадкой. Как только цветы попугайного тюльпана увянут, необходимо удалить соцветие и цветоносы, но не удаляйте листву до момента ее увядания и пожелтения. Для лучшего цветения на будущий год, по мере отцветания, луковицы рекомендуется выкапывать летом, избавляться от деформированных, больных, сгнивших, а здоровые хранят в теплом, сухом месте, до осеннего понижения температуры, затем луковицы пересаживают. Однако, данную группу позиционируют как однолетнюю культуру из-за того, что вид цветка может потерять первую декоративность на будущий год и поэтому опытные агрономы рекомендуют подкормить перед посадкой, а после цветения выкапывать луковицы и утилизировать. Выбор как поступить предоставляется вам. Самыми известными сортами являются: Чёрный попугай, Рококо, Эстелла Рейнвельд. Но их существует большое множество в зависимости от ваших цветовых предпочтений.
Да, после цветения необходимо удалять все увядшие бутоны с куста розы. Эта процедура стимулирует рост молодых побегов и впоследствии к формированию новых бутонов. Стоит отметить, что есть сорта, которые не дают повторного цветения и обрезка не простимулирует образование новых бутонов, но пренебрегать ей не стоит, так как обрезка помогает ускорить рост новых побегов, улучшит работу корневой систем, предупредить распространение патогенных организмов. При обрезке используйте острый, продезинфицированный инструмент, секатор. Важно, что при обрезке бутонов нужно захватывать часть стебля на расстоянии 8см, НО в первый год срезать с частью побега не следует. Место среза нужно будет обработать садовым варом. Срез проводится под небольшим углом, над сформированным листом, обычно это первый лист куста, важно, чтобы точка среза находилась выше, чем живая почка. Также если на кусте остались нераскрывшиеся бутоны их тоже следует отрезать. Обязательный этап после обрезки — это подкормка, органическим удобрением или специальными составами, которые можно приобрести в специализированном магазине.
Роза теплолюбивое растение и зачастую ее рекомендуют высаживать в весенний период, осенняя посадка считается рискованной, от того, что куст может недостаточно укорениться и погибнуть до заморозков, однако осенняя посадка лучше закаляет растение, что даёт более быстрый рост побегов. Но если вы решились на осеннюю посадку стоит выбрать время, когда летняя жара уже спала, а заморозки еще не начались (середина сентября - начало октября). Выкопайте яму примерно на 40-70 см, если вы решили высадить группу из роз флорибунд, то учтите, что расстояние между ними должно быть 30-60 см. На дно уложите дренаж, и слой плодородной почвы, можно добавить органику (перегной, компост) или комплекс минеральных удобрений. Высаживайте в яму аккуратно, расправляя корни и засыпьте яму землей или специально подготовленной почвосмесью с добавлением золы. Место прививки должно быть на 5 см ниже поверхности земли. Немного утрамбовываем и обильно проливаем куст(ы). Окучьте слоем сухого торфа, примерно 15 см, это поможет корням немного спастись от заморозков, спустя 14 дней разравняйте торфяную горку. Если Вы опоздали с посадкой, не стоит торопиться и совершать посадку как можно скорее, розы просто-напросто не успеют прижиться. В таком случае отложите посадку до весны. Для этого прикопайте саженцы в наклонном положении в парнике или траншее, глубиной 40 см, вырытой в незащищенном грунте. А когда начнутся заморозки укройте саженцы торфом и лапником, присыпая сверху снегом. Другой вариант, поместите саженцы в подвал с температурой 0 градусов.
