Евгения Боброва
Экспертсадово - парковое и ландшафтное строительство, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Данный симптом очень похож на дефицит азота – листья, начиная со старых(нижних) бледнеют, крошатся и в конечном счете опадают. Но следует подробнее изучить дефицит какого элемента не хватает так, как например при дефиците калия нижние листья желтеют за исключением прожилок, при дефиците магния середина листа бледнеет и отмирает возле центральной жилки и листья преждевременно опадают и тд. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. В тоже время изменение цвета листвы и ее сбрасывания могут говорить о различных причинах, кроме дефицита элементов питания розы, могут влиять климатические факторы как сухой воздух, жара, резкая смена погоды так и атака инфекций. Осмотрите внимательно растение для более точного определения причины.
На самом деле недостаточно приобрести удобрение с каким-то определенным элементом только для цветения, ведь здоровье и в последствии красота роз зависит от правильной агротехники и подкормки в течении всего сезона. Что касается удобрений роз в течении вегетационного сезона, обобщенно можно свести к нескольким пунктам-правилам: 1) В начале сезона используют удобрения с высоким содержание азота. 2) В течении всего сезона подкармливают розы каждые 2-4 недели в течении вегетационного периода в зависимости от типа используемого удобрения. 3) В конце лета-начала осени применяют удобрения с низким содержанием азота. 4) Внесение удобрений прекращают за 6-8 недель до средней даты первых заморозков. Что касается самих удобрений - роза прекрасно отзывается на органические и минеральные удобрения, но всё должно быть в меру. Растение должно получать макро- и микроэлементы. Органика – улучшение почвы, содержание питательных элементов, медленное воздействие (перепревший навоз, куриный помет, компосты) Азот(N) для роста побегов (мочевина, аммиачная селитра) Фосфор(P) для развития корней (суперфосфат и двойной суперфосфат) Калий(K) для устойчивости к болезням, повышению морозоустойчивости, вместе с фосфором влияет на обильное цветение (калимагнезия, сернокислый калий) Микроэлементы (кальций, магний, сера) влияют на общее состояние розы, участвуют в процессах дыхания, образования хлорофилла увеличивают доступность питательных веществ (входят в составы комплексных минеральных удобрений) Можно приобрести комплексные удобрения для роз - «Агрикола», «Роза», «Покон», «Глория», «Фертика-весна». Вот примерный календарь подкормок роз в течении сезона: 1) Апрель-начало мая, при устоявшейся температуре не ниже +10: первая подкормка - период внесения комплексных минеральных удобрений. 2) Через неделю после первой подкормки: добавление перегноя вокруг куста высотой до 10 см. 3) В стадии роста побегов и начала бутонизации (в мае-июне) вносят минеральные подкормки комплексного удобрения и сульфат калия. 4) В пик цветения (июнь-июль) - перерыв в подкормках! 5) В период паузы после цветения (в начале августа) – повторяют первую подкормку, и вместо перегноя можно внести компост. 6) После второго цветения растения (в конце августа-сентябре – подготавливают к зимовке. Вносят фосфорные и калийные удобрения, исключая азотные (азотные удобрения могу вызвать рост побегов, растение будет ослабленным, плохо перезимует). Однако, при посадке розы, в лунку вносится питательная почвосмесь и если посадка, пересадка пришлась на весну то не нужно подкармливать розы до следующего года. При осенней посадке/пересадке подкормка начинается с весны. При условии использования органики при посадке, весенняя норма минеральной подкормки макроэлементами (NPK) сокращается вдвое.
Саженцы роз могут продаваться в слое воска или парафина. Данное покрытие является защитой стеблей роз при хранении и транспортировке, от механических повреждений, а также от чрезмерного испарения влаги и наоборот, пересушивания. В состав покрытия может входить фунгицид, который защищает от болезней во время хранения. Насчет дальнейшего действия нет четкого ответа, решение будет завесить от вас и приобретенного посадочного материала. Данное покрытие должно иметь очень тонкий и хрупкий слой, не более 1 мм, через такую защиту в большинстве случаев побеги хорошо прорастают, потому что такая защита со временем усыхает, растрескивается или размокает. Если слой воска/парафина толстый его следует удалить, применяют для этого острый предмет (лезвие, зубочистку, спицу и тд). Если покрытие качественное, оно легко снимается, достаточно процарапать его по всей длине, но нужно быть аккуратным и не повредить побег. После поддеть край оболочки и снять пальцами. Удалить его стоит и, если воск вызывает у вас сомнение, например вы решили проверить его, и он трудно отходит от саженца при попытке отслоить, при этом пачкает руки, липнет и трудно смывается. Если на вид всё хорошо, то не исключайте возможность что, снимая восковое покрытие вы сможете вовремя определить наличие проблем (если они присутствуют), так как под воском могут скрываться усохшие, подгнившие или поврежденные побеги.
Это мучнистая роса – выглядит как белый налёт(может быть слегка желтоватым) на внешней части листа, заболевание вызывается патогенным грибом Podosphaera panosa, может поражать все части растения в связи с распространением спор. Болезнь распространяется быстро. Для борьбы с мучнистой росой рекомендуется фунгицидные обработкии и повторять их каждые 10-15 дней. В основном это препараты химического или биологического действия, к ним относятся: Тиовит Джет, Фитоспорин-М, Дискор, Серпень, Скор, Скорый, Хранитель, Чистоцвет БАУ. Данные препараты нужно применять на растении способом опрыскивания в период вегетации с появления первых признаков болезни. Препарат Фитоспорин- М применяется также как профилактическое средство до цветения и через 10-15 дней. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Данные препараты умеренно опасны для человека и разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, необходимо использовать средства защиты. Болезнь развивается с весны по осень, этому могут благоприятствовать климатические условия. Уменьшить вероятность появление болезни помогут профилактические мероприятия: 1) Приобретение устойчивых сортов, и здорового посадочного материала 2) Не загущать кусты, так как необходимо проветривание; 3) Регулярные прополки; 4) Контроль влажности; 5) Регулярные подкормки; 6) Профилактическое опрыскивание для защиты; 7) Обрезка и утилизация сильно пораженных побегов; 8) Использование чистого, продезинфицированного инструмента; 9) Проведение весенней санитарной обрезки; 10) Своевременная уборка листового опада и сухих веток; 11) Правильная подготовка к зимовке; 12) Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
При появлении тли на участке необходимо от нее достаточно быстро избавляться, так как данное насекомое быстро плодится и поражает многие культуры, питаются соком растения – у розы -листьев и цветов, вызывает деформацию, засыхание и опадание бутонов и в конечном итоге полное ослабевание растения. Когда тля уже появилась избавится от нее нужно при помощи пестицидов – самый эффективный вариант. В основном их нужно применять на растении способом опрыскивания в период вегетации. Вот некоторые из них: Актара, Фитоверм, Биокилл, Матринбио. Также есть и так называемые природные инсектициды на основе никотина – это Табачная пыль и Антитлин. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Данные препараты умеренно опасны для человека и разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, необходимо использовать средства защиты. Также обратите внимание, что некоторые из них (Актара, Биокилл) опасны для пчёл так что, если вы обладатель пасеки или рядом расположена пасека необходимо отказаться от приобретения данных препаратов. Не забудьте о мерах профилактики дабы уменьшить риск появления данного вредителя и уменьшить использование химических препаратов: Не загущать кусты, так как необходимо проветривание; 1)Регулярные прополки; 2)Проведение весенней санитарной обрезки; 3)Использование чистого, продезинфицированного инструмента; 4)Регулярные подкормки; 5)Своевременная уборка листового опада и сухих веток; 6)Если рядом расположен муравейник, необходимо от него избавиться; 7)Правильная подготовка к зимовке; 8)Наблюдение за растениями на предмет появления вредителей
Чтобы кустовые розы лучше пережили морозы, нужно выполнить определенный ритуал по подготовке, который будет состоять из нескольких шагов. 1) Нужно подкорректировать режим подкормок, сократив их, а также начиная с конца августа не использовать удобрения, содержащие азот, отдать предпочтение нужно калийно-фосфорным подкормкам, которые в совокупности укрепят корневую систему и повышают морозоустойчивость. 2) Сократите полив. Летом розы любят регулярный и обильный полив, но осенью его нужно прекратить. 3) Прекратите рыхление почвы в приствольных кругах роз, данное действие может пробудить спящие почки кустов, что сделает растение уязвимым к морозам. 4) У всех молодых побегов необходимо прищипнуть в точке роста(верхушки), это остановит их рост. Лучшее время для данной процедуры — это конец сентября- начало октября, с наступлением холодов, делать это будет уже поздно. 5) Осенняя обрезка: следует обрезать бутоны и ветви, которые растут вовнутрь. Обычно проводят среднюю обрезку, когда остается 7 почек на побеге. Оставляют 3-5 сильных побегов, остальные вырезают, но не стоит проводить сильных обрезок так как куст может плохо перезимовать. Места срезов обязательно обработайте садовым варом. 6) Проведите профилактическую обработку используя фунгициды, например Фитоспорин-м 7) Проведите окучивание, используйте торфяной грунт. Но если в вашем регионе случаются частые оттепели, окучивайте только в том случае если розы посажены на склоне, и влага не застаивается 8) Для зимнего укрытия кустовых роз устанавливают дуги и на них натягивают и фиксируют укрывной материал, лучше всего подойдет толстый спанбонд, лутрасил. Ширина укрывного материала должна быть не менее 0,5м, чем шире, тем лучше.
Формируют плетистую розу при помощи различной основы: шпалеры, арки, перголы, беседки, решетки и сетки из металла и пластика и тд. Главная особенность данного вида роз – им можно придать практически любую форму. Ветви растения подвязывают к опоре, используя крепление из пластика или шпагата, для придания побегам спиральной формы используют также колышки, обтянутые сеткой. Важно не перетянуть побеги, дабы не препятствовать их росту. По мере отрастания ветвей действия повторяют, ослабляя нижние петли. Если вы обладатель плетистых роз с гибкими побегами (Рамблеры), то выбирайте вертикальные опоры и обвивайте их вокруг по спирали. Если с жесткими, толстыми побегами (Клаймберы) то отдайте предпочтение веерной формировке – подвязке к шпалере, стене или забору.
Посадка плетистой розы в общем не отличается от посадки любого другого вида роз. По срокам посадки, нужно учитывать, что это теплолюбивое растение, но в практике данный вид розы высаживают как в весенний, так и в осенний период. При весенней посадке стоит выбрать время, когда почва хорошо прогрелась, а почки еще не распустились, что выпадает на конец апреля- середину мая. Осенняя посадка считается рискованной, от того, что куст может недостаточно укорениться и погибнуть до заморозков, однако осенняя посадка лучше закаляет растение, что даёт более быстрый рост побегов. При осенней посадке стоит выбрать время, когда летняя жара уже спала, а заморозки еще не начались (середина сентября - начало октября). Место под плетистую розу выбирайте, хорошо освещенное, на небольшой возвышенности или с уклоном на южную сторону, проветриваемое, но при этом защищенное от сквозняков. Обратите внимание, что почва под розу должна быть рыхлой и плодородной, и так как роза не переносит застой влаги, не стоит сажать ее на участке с близким залеганием грунтовых вод.
Розы меняющие цвет в процессе цветения в зависимости от внешних условий, действительно интересный вариант украшения сада. Уход за розами - хамелеонами, можно свести к общим принципам по уходу, как и за привычными нам розами. И заключается он в размещение на солнечных участках без сквозняков, почва хорошо дренированная, чтобы не было застоя влаги. По уходу регулярный полив и подкормки, своевременная обрезка и профилактическая обработка от болезней и вредителей, укрытие на зиму. Выбор сорта и будет зависеть от региона, в котором Вы будете высаживать розу, цветовых предпочтений и группы розы, вот несколько примеров: Полька Бабочка- плетистая, цвет варьирует от нежно-оранжевого до насыщенного розового оттенка, в зависимости от интенсивности освещения может светлеть, приобретая кремовый оттенок. Морозостойкая, но в регионах с холодными зимами требуется укрытие. Color magic – чайно-гибридная, распускается светлым, почти белым цветом, постепенно приобретает лососево-розовые оттенки с темно-розовыми краями. Rainbow sorbet- флорибунда, чашеобразные бутоны окрашены в оранжевый, желтый, розовый и алый цвет. Koko Loko – флорибунда, бутоны цвета кофе с молоком постепенно сменяющие окраску на лавандовый. Предпочитает теплый климат. Pampkin Patch – флорибунда, имеет нежно-оранжевый цвет, со временем приобретает розоватые и сиреневые тона. Jean Cocteau - Жак Кокто -флорибунда, на одном кусте могут находиться цветы светло-розового и сиреневого цвета. Diablesse de Mers - Дьябл де Мерс – шраб, первый срок цветения светлые, практически белые бутоны, которые становятся ярко-пурпурными, может светиться желтоватым центром. Prieure De St Cosme - Приёр де Сан Косм – шраб, на одном кусте, в одно и тоже время могут находиться цветы разные по цвету и оттенку, розовый, фиолетовый, персиковый. Средняя морозоустойчивость.
Для начала посмотрите откуда растет побег. Бережно раскопайте землю вокруг подозрительного отростка, проверьте откуда побег берет начало, если побег растет от прививки и выше, то не сомневайтесь – это сортовая роза. Если отросток выходит из стебля ниже прививки, то это побег шиповника, также шиповник может пойти и как корневая поросль. Если вы сомневаетесь в силу того, что побег растет почти от прививки, подождите некоторое время и понаблюдайте, побеги шиповника растут намного быстрее, чем сортовые. В случае определения побегов шиповника нужно обязательно их полностью удалять, иначе ваша сортовая роза станет шиповником. При удалении необходимо добраться до точки, основания этого побега, даже если шиповник начал расти на некотором расстоянии от куста, мало просто вырезать его из земли, раскопайте до основания и обрезайте прямо от корня. Используйте острый, продезинфицированный инструмент (садовые ножницы, секатор). Место среза нужно будет обработать бордоской жидкостью и садовым варом и дать препаратам подсохнуть. В завершении засыпьте открытые участки землей, утрамбуйте и полейте растение. Определение шиповника по известным визуальным признакам, таких как зеленые побеги, вместо красных или 7 листиков-сегментов и тд., постепенно уходит на задний план из-за обилия сортов. Проверьте характеристику именно вашего сорта, которые являются нормой и сравните. Если побег растет выше прививки, но у Вас вызывает сомнения некоторые несоответствия сорту, причиной могут быть ошибки при уходе, стресс.
