Евгения Боброва
Экспертсадово - парковое и ландшафтное строительство, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Лилии идеально подходят для устройства миксбордера. За счёт того, что растения в данном цветнике должны располагаться ярусами, а среди лилий можно найти сорта по разной высоте и цветению. Планируя создать миксбордер с лилиями нужно придерживаться схемы, когда высокие экземпляры размещаются на заднем плане, при двустороннем миксбордере среднерослые виды высаживают в середине. Низкие разновидности располагают на переднем, по краям. Лилии прекрасно смотрятся как в монохромной, так и в разноцветной композиции. Среди большого разнообразия сортов, можно найти лилии практически любого цвета. Ниже лишь некоторые сорта красного цвета и оттенка: Высокорослые: Black Out – азиатский гибрид, карминно-красные с темно-вишневым оттенком, высота 130 см, крупный цветок, цветёт с июля по август, средняя зимостойкость. Black Beauty- ОТ-гибрид, высота 120-190 см, чалмовидный цветок вишнево-красного цвета с узкой белой окантовкой, на цветоносе более 10 цветов. Среднерослые: Black Belt -восточный гибрид, яркий темно-красный цвет с бронзовым крапом, крупный цветок, высота 110 см, высокая зимостойкость. Black Jack – азиатский гибрид, темно-красный ровный цвет, высота 70 см. Red Twin – азиатский гибрид, ровный красный цвет, высота 90-120 см. Indiana – восточный гибрид, красный цвет с белой окантовкой со временем она исчезает, высота 100 см. Низкорослые: Matrix – азиатский гибрид, красный к центру оранжевый, высота 45 см. Buzzer – азиатская лилия, карминно-красный цвет, высота до 45 см. Tiny Chost – азиатская лилия, вишнево-бордовый цвет, высота 45 см
Любые лилии не любят плотные, тяжелые, глинистые почвы, бедные, каменистые и песчаные. Лилии всех сортов предпочитают плодородные, рыхлые, хорошо дренированные участки, они не переносят переувлажнения. Идеальный вариант - супесчаные или суглинистые почвы. При наличии глинистой почвы Вам нужно ее подготовить – улучшить, но это может занять много времени (обустройство дренажа для отвода воды, позаботиться о разрыхлении и плодородии). Важным моментом при посадке лилий является кислотность почвы, которая зависит от сорта и разновидности посадочного материала. В дальнейшем в подготовленную, улучшенную почву добавляют известь или доломитовую муку, чтобы снизить кислотность, и наоборот для сортов, которые любят кислые увеличивают содержание торфа.
Цветение лилий отличается продолжительностью с июня и до конца августа, существуют поздние сорта и цветут они и в сентябре. На сорт и вид этих растений и надо обратить внимание при покупке для определения сроков посадки. В основном лилии в открытый грунт можно высаживать как весной, так и осенью. При осенней посадке луковиц лилий нужно учесть заморозки и закончить высадку до их наступления. При этом температура не должна превышать 10 градусов. В Средней полосе сроки выпадают на конец августа- начало сентября, в южных областях – сентябрь – октябрь. Поливать стоит только при условии продолжительной сухой погоды, иначе луковицы пойдут в рост, а это значит, что зиму они не переживут. При осенней посадке есть риски вымерзания луковицы, нужно позаботится о защите - замульчировать. Также, чтобы избежать поедание грызунами, многие садоводы рекомендуют высаживать луковицы в специальные корзинки. Весенние сроки, в зависимости от региона – конец апреля для южных регионов, и начало мая для Средней полосы. Весеннюю посадку начинают тогда, когда температура почвы достигнет положительных 10 -14 градусов, после посадки место нужно пролить теплой водой. Некоторые практикуют посадку луковиц весной уже с ростками. Для этого луковицы за месяц до выбранного времени посадки в открытый грунт высаживают в горшки, при таком варианте луковицы зацветают на пару недель раньше.
При выращивании астры из семян можно использовать 3 способа посева: весенний посев, подзимний и выращивание рассады. Семена перед посевом рекомендуется замочить в растворе фунгицида и стимуляторе роста, если эта процедура не произведена производителем семян. Посев сразу в открытый грунт применяют редко. Связано это с большим выпадом сеянцев. Тем не менее, к подзимнему посеву приступают с конца сентября по октябрь, весенний посев примерно апрель - май или при устоявшихся 10 градусах, в сухую погоду, место под посев не следует удобрять органическими удобрениями, так как есть риск развития болезни, такой как черная ножка. Семена заделывают на глубину 1 см. Рассадный способ имеет свои преимущества среди вариантов прямого посева в открытый грунт. Вы сможете контролировать развитие растений и вовремя обнаружить болезни. Приступают к рассаде с конца февраля и до апреля. Семена сеют в ёмкости, с субстратом из садовой земли, торфа и песка в равных количествах, глубина заделки 0,5 см, сверху посыпают небольшим количеством песка, накрывают плёнкой. Каждый день плёнку снимают для проветривания. Семена прорастают при 20 градусов примерно на 10-12 день, в дальнейшем температуру снижают до 15-18, при более высоких температурах растения вытягиваются и становятся тонкими. После прорастания плёнку убирают. При появлении 2 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные горшки. В мае- июне растения можно высаживать в открытый грунт на расстоянии 20-30 см. Перед посадкой в открытый грунт растения нужно периодически «закалять» выносить их балкон или на улицу на несколько минут, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе. В первое время после высадки рекомендуется частый полив, теплой водой, главное, чтобы влага не застаивалась в почве, почва должна оставаться рыхлой. Альпийская астра цветёт на второй год жизни после высадки, в первый она набирает зеленую массу. Для первой подкормки используют комплексные минеральные удобрения, примерно спустя 10 дней после высадки, к осени внесите небольшое количество золы или фосфорно-калийные удобрения. К зиме молодые растения готовят, мульчируя почву. Если же зеленая часть начала подсыхать, то ее следует обрезать. Дополнительное укрытие не требуется. Весной убирайте талый снег вокруг кустов.
Среди многолетних астр сложно найти соцветия насыщенно-красного цвета, в основном цвет варьирует по холодным оттенкам – карминовые, пурпурные, или с розовым отливом. Вы можете рассмотреть такие варианты у видов и сортов как: Астра кустарниковая: Kassel - цветки карминово-красные цветут в августе-октябре, высота куста 40 см. Starlight – цвет бордовый, высота куста 40 см, цветёт в августе- октябре. Астра новобельгийская: Red – цветки темно- карминового цвета, высота куста 50 см, цветение приходится на август-октябрь. Jenny – цвет пурпурно-красный, высота куста 40-50 см. Цветение сентябрь-октябрь. Royal Ruby – цветет темно-красным, высота куста до 90 см, цветение приходится на август- сентябрь. Астра новоанглийская: Andenken an Alma Potschke – цветки лососего- красного цвета, высота 80-120 см, цветет в сентябре- октябре Andenken an Paul Gerber – соцветия красного цвета, высота 125-150 см, цветет август- сентябрь. Septemberrubin - красно- розовые цветки, высота куста 150 см,цветёт август- октябрь. Rosa Siegel – цветки темно-карминовые крупные до 5 см, высота 125-130 см, цветет в сентябре- октябре. Астра альпийская: Ruber – красно-розовый оттенок цветков, высота куста 30 см, цветет в мае- июне.
Многолетние астры хорошо размножаются вегетативным способом. Делать это можно весной, чтобы растение успело укорениться. Хорошо размножать делением куста, астры имеют короткие подземные корневища, которые постепенно разрастаются и расползаются по участку, и данный способ отлично подходит. Время работы приходится на начало мая. Астру выкапывают и аккуратно делят на 2-3 части каждая, из которой должна иметь корни и не менее 1 почки или 2-3 стебля, затем растения рассаживают на новое место. Расстояние друг от друга 20-40 см. Рекомендуют делить и рассаживать растение каждые 4-5 лет. Другой способ – черенкование. Черенки нарезают в мае – начале лета. Размер черенка 10-15 см, каждый должен иметь 3-4 почки. Верхний срез горизонтальный(прямой),над почкой, нижний – под почкой, косой под 45 градусов. Листовые пластины с нижних узлов удаляются полностью, но важно сохранить почку у основания. Высаживают в холодные парнички, во влажный легкий субстрат из смеси песка, торфа и перлита. Рекомендуется для лучшего укоренения использовать регуляторы роста на основе ауксинов (индолилуксусной или индолилмасляной кислоты), например Корневин. Препаратами либо опудривают нижнюю часть черенка, либо проливают субстрат под корень. Для сохранения влаги ящики с черенками можно накрыть плёнкой, поддерживают влажность, но не забывайте снимать плёнку для проветривания. Регулярно проверяйте черенки на предмет загнивания. Черенки быстро набирают массу и к осени готовы к высадке.
Паутинный клещ – это вредитель достаточно маленького размера (0,2-1мм), не всматриваясь его сложно увидеть, он может быть белой, желтоватой, светло-зеленой или красноватой окраски, питается соком растения и является причиной гибели цветов и растения в целом. Основной симптом данного вредителя – это тонкая паутинка иногда коричневого цвета на обратной стороне листа. Обычно замечают его уже при большом их количестве. От вредителя следует избавляться, так как паутинистый клещ не только снижает иммунитет растения, но и распространяет болезни. Избавиться от него помогают препараты химического и биологического действия. К биологическим препаратам стоит отнести: Битоксибациллин, Инсектобактерин, Биостоп. Применяются они в основном методом опрыскивания с интервалом 7-8 дней в зависимости от приобретенного препарата. Препарат Битоксибациллин можно применять в любую фазу развития растения. К химическим препаратам относятся: Сера, Фитоверм, Биокилл, Демитан, Масай, Мекар. В основном применяются способом опрыскивания в период вегетации, кратность зависит от препарата. Приобретая препараты, внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. При применении препаратов используйте средства защиты, особенно будьте внимательны Демитан и Мекар имеют 2ой класс опасности для человека, используйте средства защиты не только кожных покровов, но и дыхательных путей. Также обратите внимание, что Мекар и Биокилл опасны для пчёл так что, если вы обладатель пасеки или рядом расположена пасека необходимо отказаться от приобретения данных препаратов. Не забудьте о мерах профилактики, дабы уменьшить риск появления данного вредителя и уменьшить использование химических препаратов: Регулярно утилизируйте пораженные листья, побеги, растения; Регулярные прополки; Осенняя и весенняя перекопка почвы. Перекапывание почвы может помочь избавиться от зимующих особей; Перед укоренением рассады – обеззараживание грунта кипятком; Использование чистого, продезинфицированного инструмента; Регулярные подкормки; Своевременная уборка листового опада и сухих веток; Наблюдение за растениями на предмет появления вредителей.
Вероятно, ваше растение поражено заболеванием черная ножка. Данное заболевание поражает как молодые, так и взрослые растения, но чаще на стадии сеянца. Вы можете наблюдать у взрослых растений на определенной высоте от земли почернение стебля, листья впоследствии увядают, а в конечном итоге растение погибает. Благоприятные условия для развития данной болезни высокая температура и влажность воздуха и почвы. И наоборот низкие температуры и плохая освещенность также может вызвать распространение болезни, также благоприятны для развития черной ножки: кислая почва и избыток азотных удобрений. Больные растения необходимо утилизировать на стадии сеянца, почву под ними необходимо продезинфицировать раствором марганцовокислого калия, присыпают песком и древесным углём или золой, перед посевом семян можно обработать почву Алирином Б. Взрослые растения также утилизируются. Почву можно пролить фитоспорином М или Триходермином. Оставшиеся растения обработать фитоспорином с повторной обработкой через 10-14 дней (при выращивании рассады вторая обработка в фазе двух настоящих листьев). Уменьшить вероятность появление болезни помогут профилактические мероприятия: Приобретение здорового посадочного материала; Предпосевная обработка семян; Не загущать посев и посадку; Регулярные прополки; Контроль влажности; Регулярные подкормки; Утилизация пораженных растений; Использование чистых, продезинфицированных материалов и инструментов; Своевременная уборка листового опада и сухих веток; Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
Многолетние астры являются ярким акцентом в саду и могут быть использованы в различных композициях, как с однолетними, так и с многолетними культурами. Сочетать растения нужно исходя из цветового решения, высоты культур и вида цветника. Можно выбрать из таких растений которые прикроют нижнюю часть астр (для средне- и высокорослых сортов), которые создадут фон (для низкорослых астр) и которые создадут композицию непрерывного цветения или будут цвести одновременно. Хорошее сочетаются с такими растениями как: астильба, ирисы, лилии, лилейники, эхинацея, флоксы, георгины, лаванда, тысячелистник, декоративные злаки, хризантемы, камнеломка, седум. Высаживают рядом и с розами и пионами. Сочетаются и с различными однолетниками: георгины, тагетес, циния, амарант, лобелия, гвоздика, петуния и другие. Соседей для астр можно выбирать из разных растений, главное это убедиться, что условия выращивания и уход совпадали всем выбранным культурам.
Место под посадку выбирайте хорошо освещенное. Астры могут расти в полутени, но цветение будет немного слабее, глубокая тень не подходит совсем. На участке не должна застаиваться вода, не выносят подтопления. Выберете ровное или по возможности немного возвышенное место, низины не подходят вовсе. Хоть астры и считаются неприхотливыми, но почву предпочитают легкую, подходят суглинки с нейтральной реакцией, почва не должна быть тяжелой, глинистой и особенно кислой.
Причинами почернения листьев у астры могут быть: выбор неправильного места посадки (почвенные условия, недостаток освещения),ошибки в уходе за растением, болезни и вредители. Прежде чем говорить болезнях рассмотрите то, как вы ухаживаете за растением. Несмотря на то, что астры считаются неприхотливыми, все-таки стоит обратить внимание на некоторые особенности: астры любят открытые, солнечные места, выдерживают полутень, но посадка в тени может вызвать почернение листьев. Почвы плодородные, легкие, рыхлые, не любят глинистые и кислые почвы. Избыток полива или застоявшаяся засуха также может быть причиной. Полив должен быть регулярным без застоя воды, что можно сказать и о подкормках. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно, нужно внести коррективы. Если все правила агротехники соблюдены внимательно осмотрите растение на предмет болезней и вредителей. Вот несколько болезней, которые могут быть с похожими симптомами: Фитофтороз - на листьях и стебле возникают бурые пятна, которые потом покрывает паутинообразный налёт. Септориоз или бурая пятнистость – на листьях светло-коричневые пятна, которые быстро покрывают всю поверхность листовой пластины, листья скручиваются, осыпаются. Растение вянет и сохнет. Бактериальный ожог – поражение начинается с молодых побегов и листьев. Растение покрывается пятнами, будто полностью выгорает. Корневой рак – оставляет черные некротические очаги(опухоли, язвы) Сажистый гриб (сажистая пятнистость) – листья покрываются черным налётом, при механическом воздействии, если потереть, легко снимается. Распространяется насекомыми переносчиками. Осмотрите внимательно растение для более точного определения причины, так как это поможет вовремя подобрать способы лечения или же предотвратить заражение остальных культур, потому что почернение листьев при некоторых болезнях говорит о запущенной стадии заболевания, что практически исключает процесс выздоровления растения.
Астры хорошо вписываются практически в любой цветник благодаря разнообразию сортов по высоте и цвету. Низкорослые астры, которые по большому счёту, относятся к астрам альпийским, часто используют в бордюрных посадках, можно использовать их и как почвопокровники, которые создадут плотный густой покров в виде подушек с цветением с июля по август. В качестве бордюра используют и астру новобельгийскую. Из нее высаживают даже живую изгородь. Астра новоанглийская используется для пейзажных посадок. Высаживать астры можно на клумбах, рабатках, альпийских горках и миксбордерах, хорошо смотрятся в композиции с камнями разного размера. Низкорослые сорта чаще всего высаживают на передний план, или по контору цветника для перехода на основную композицию растений. Можно использовать как яркий акцент внутри композиции. Высокие сорта высаживают как самостоятельный элемент, но хорошо смотрится и как фоновый аспект, особенно хорошо выглядит с культурами цветущими одновременно с астрами. Астры хорошо соседствуют со многими растениями, хорошо сочетаются с декоративно-лиственными культурами, но также можно комбинировать их между собой, посадив сорта разной высоты.
Самыми популярными видами многолетней астр считаются астра кустарниковая, астра новобельгийская, астра новоанглийская и астра альпийская, причем первые три перенесли в род симфиотрихум, поэтому не смущайтесь, если обнаружите описание растения с этим словом. В садоводстве всё еще популярно называть эти растения астрами. Полюбились эти растения за счет своей морозоустойчивости и неприхотливости, однако для лучшего украшения вашего участка нужно знать несколько моментов. Место под посадку выбирайте хорошо освещенное. Астры могут расти в полутени, но цветение будет немного слабее, глубокая тень не подходит совсем. На участке не должна застаиваться вода, не выносят подтопления. Выберете ровное или по возможности немного возвышенное место, низины не подходят вовсе. Хоть астры и считаются неприхотливыми, но почву предпочитают легкую, подходят суглинки с нейтральной реакцией, почва не должна быть тяжелой, глинистой и особенно кислой. Посадку проводят во влажную почву, при устойчивых 10-15 градусах. Уход за астрами состоит из нескольких шагов: Полив: умеренный, регулярный, примерно 1 раз в 2 недели (когда появятся бутоны – сократить до 1-ого раза в неделю), без переувлажнения и застоя воды, не допускать длительную засуху. Прополки – регулярные. Подкормка: Весной подкармливают комплексным минеральным удобрением, предпочтение отдают азотным, выбирают многокомпонентные удобрения типа аммофоски, но вносят не большими дозами, чтобы астры активно не разрастались. В период бутонизации – применяют фосфорно - калийные удобрения. В начале октября применяют осенние минеральные комплексные удобрения для многолетних цветов. Своевременное удаление отцветшихсоцветий. К зиме астры готовят с конца октября - начала ноября. После первых заморозков срезают надземную часть, оставив побеги высотой 5-7 см, почву вокруг кустов рыхлят и мульчируют.
Случается так, что у барбариса могут выборочно, усыхать/выгорать ветви, такое может произойти если он у вас достаточно молодой и попросту не прижился на том месте куда вы его посадили. Причина может быть как в слабом посадочном материале, так и неудачное место по условиям его выращивания. Причина может заключаться и в неблагоприятных климатических условиях, например очень жаркое лето. Но рекомендую Вам более подробно осмотреть свое растение так как проблема может носить и инфекционный характер. Трахеомикозное увядание – возбудители патогенные грибы Fusarium oxysporum Verticillium albo-atrum, другими словами, фузариозное или вертициллезное увядание соответственно. Данные патогены являются почвенными и сохраняются на растительных остатках, поражение начинается с корневой системы, прекращается приток питательных элементов и, начиная с молодых побегов, растение желтеет, буреет и засыхает, листья желтеют, преждевременно опадают. На срезах побегов и корней видны побуревшие кольца сосудов и, при фузариозе развивается розовато-белый плотный мицелий, а при вертициллезе – сероватый, паутинистый. Необходимо произвести выбраковку пораженных растений. Далее идет обработка почвы путем пролива, которая заключается в применении препаратов против патогенных грибов – фундазол и его аналоги (беназол, бенорад, беномил, нор-би), Алирин -Б, Гамаир. Другое заболевание так и называют как – Инфекционное усыхание побегов. Вызывается грибом Phyllosticta berberidis. Изначально поражение происходит незаметно. Проявляется как некроз коры на отдельных участках в виде бурых пятен, которые окольцовывают побег, в дальнейшем ветви и листья постепенно усыхают, на побегах формируются вдавленные, потом прорывающиеся, шаровидные темные пикниды, пораженные побеги по итогу засыхают, отмирают. Поврежденные побеги необходимо вырезать и утилизировать, само растение стоит весной обработать дважды медьсодержащими препаратами (бордоской жидкость/смесь, купроксат, абига-пик и др.) Профилактика: Приобретение здорового посадочного материала Соблюдать расстояние посадки Своевременная уборка листового опада и сухих веток (растительных остатков) с участка; Регулярные прополки; Контроль влажности; Обрезка и утилизация пораженных побегов; Использование чистого, продезинфицированного инструмента; Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
Можно размножить зелёными черенками. При срезе черенков используют острый, продезинфицированный инструмент (садовый нож, ножницы, секатор). Процедуру лучше проводить весной. Готовые побеги к черенкованию при сгибе ломаются, а не сгибаются. Сначала срезают крепкие зеленые побеги текущего года, из которых и заготавливают черенки. Для укоренения лучше подходит средняя часть побега, минимум с двумя узлами (двумя парами листьев) и одним междоузлием. Длина среза 10-15 см, верхний срез горизонтальный(прямой), нижний - косой под 45 градусов. Листовые пластины с нижних узлов удаляются полностью, а с верхних укорачивают более чем на половину, шипы не задеваются. Для лучшего укоренения используют регуляторы роста на основе ауксинов (индолилуксусной или индолилмасляной кислоты), например Корневин. Препаратами либо опудривают нижнюю часть черенка, либо проливают субстрат под корень. Ящики наполняют почвенной смесью - торф, песок 1:3. Обработанные регулятором черенки высаживают в ящик под наклоном 45 градусов. Хорошему образованию корней способствует высокая влажность субстрата и воздуха до 85% и температура +20-25 градусов. Укоренившиеся черенки лучше всего выращивать на одном и том же месте в течении 1-2 лет. Сильные саженцы можно высадить на постоянное место в саду, а слабые оставить на другой вегетационный период. Хорош и второй способ вегетативного размножения – отводками. Весной пригибают однолетние побеги в заранее вырытую канавку, присыпают землей, закрепляют шпилькой. После укоренения побега его отрезают от материнского куста и пересаживают на новое место. Есть и третий способ – деление куста. Для данного размножения подходят растения, которым от 3 до 5 лет с рыхлой кроной. Кустарник выкапывают ранней весной и аккуратно делят секатором на 2-3 части каждая из которых должна иметь корни, затем высаживают на новое место. Хорошо поддается барбарис Тунберга у сортов чьи побеги разрастаются у основания.
Семенной способ размножения используют достаточно редко. Этот метод относительно трудоемкий, долгий по сравнению с вегетативными методами и при семенном размножении есть риск, что не унаследуются декоративные признаки родительского куста, если семена вы подготавливаете сами. Но данный метод имеет место быть. Вам нужно отобрать хорошо созревшие, спелые ягоды. Отделите косточку от мякоти, для этого плоды разминают в миске, оставляют на пару дней в теплом месте и после отделяют мезгу от семени, не повредив косточку, промойте водой и в конце просушите, не лишним будет обработать или замочить семена растворами для повышения иммунитета, различными регуляторами и стимуляторами роста. Или же приобрести семена в проверенных, специализированных магазинах/питомниках. Высаживать семена можно осенью и весной. Для весеннего сева необходимо позаботиться об условиях хранения семян в специальных условиях (сухих и холодных) – провести стратификацию семян при температуре +2-+5 градусов в течении 2-4 месяцев (обыкновенный – 60 суток, Тунберга – 90 суток, амурский- 105 суток), высевают в грунт как оттает земля, лучшее время апрель, всходы появятся летом. Как только появятся 2 настоящих листа, сеянцы прореживают, чтобы расстояние составляло 30 см, затем их оставляют 2 года без пересадки. Осенью сев сразу в открытый грунт до наступления холодов. Сеют семена в специально подготовленную почву, на солнечном участке с такой же почвосмесью, как и для посадки саженца, с песком, садовой землей, перегноем и торфом в равной пропорции. Высевают семена в рыхлую почву на глубину 1,5-2 см. Посевы следует укрыть мульчей. Для защиты от грызунов рекомендуют укрыть лапником. Весной лапник и мульчу убирают. Когда появятся 2 настоящих листа нужно проредить посевы, чтобы расстояние составляло 30см. Через 2 года проросшие растения можно пересадить на постоянное место. Уход после посадки заключается в увлажнении почвы, не допуская перелива, удобрять в первый год не следует, со второго года можно воспользоваться комплексными минеральными подкормками. Почву рыхлят, пропалывают и мульчируют на зиму
Для барбариса обрезка является частью ухода и содержания. Некоторые сорта барбариса требуют частой обрезки, так как если этого не делать будет образовываться корневая поросль, которая сильно разрастется, кустарник потеряет форму и станет менее привлекательным. Обрезку проводят весной до сокодвижения и осенью. Санитарная обрезка – заключается в удалении поврежденных побегов, больных, засохших, сломанных, основное время ранняя весна и поздняя осень. Осенью удаляют ежегодный прирост, а также удаляют часть молодой поросли. Омолаживающая обрезка проводится раз в 10 лет, срезают все старые побеги, удаляя на уровне земли. Формирующая обрезка проводится для поддержания или придания другой формы кроны. Пока барбарису нет 5 лет – куст формируется. Частично она проводится во время санитарной обрезки. После придания формы дальнейшая формирующая обрезка будет заключаться в подстригании выходящих за габариты куста побегов. Лучше проводить весной. Формирование кроны происходит в первый год посадки, слабые побеги вырезают на кольцо, а мощные ветви укорачивают до сильной, хорошо развитой почки. На 2 год все побеги вырезают до высоты 10-15 см от земли, для увеличения густоты. Процедуру повторяют на 3 и 4 год, увеличивая высоту «пенька» до 20-25 см (в случае одиночной посадки данной процедурой можно пренебречь, выполняя регулярно санитарную обрезку). По итогу мы получим густую шапку из однолетних побегов, которую можно сформировать тем образом, который нужен. Низкорослые декоративные сорта обычно не требуют данной обрезки, так как крона формируется самостоятельно, но не стоит исключать санитарную обрезку весной и осенью. Уточняйте эту информацию при покупке сорта. При работе используйте острый и продезинфицированный инструмент, используйте перчатки, так как барбарис имеет острые колючки. Места срезов обрабатывайте садовым варом.
Пересадка взрослых растений задача сложнее, чем молодых растений и связано это с уже хорошо развитой корневой системой и размерами самого растения. Время выбирают весна или осень. При пересадке осенью, нужно ориентироваться на климатические условия региона. Время надо выбирать до наступления сильных заморозков. С августа и до октября. Рекомендуют заняться пересадкой весной, т.к. растение успевает адаптироваться к новым условиям, развить корни. Растение пересаживают до появления листвы и почек сохраняя большой ком земли, для этого стоит дождаться устойчивой плюсовой температуры, пока растение еще в покое. При посадке на новое место подготовьте почву за 2-3 недели до посадки, добавите в посадочную яму плодородный субстрат из компоста или перегноя, садовой земли и песка в равных пропорциях, можно добавить древесной золы и фосфорно-калийные удобрения. Почва должна быть без застоев воды, хорошо дренированная, не кислая, легкая. Приступите к выкопке растения: за 2 суток до пересадки пролейте растение. В день пересадки вокруг куста необходимо выкопать яму примерно в 2 раза больше корневого кома, бережно выкопайте растение с сохранением кома земли. Можно обработать ком перед посадкой препаратами, стимулирующими рост корневой системы и повышения иммунитета растения, так как всё-таки часть корней будет удалена при выкопке, используйте, например Эпин-экстра. Установите растение на новое место и засыпьте яму землей, плотно уплотнив пространство вокруг корневой системы. После обильно пролейте растение после пересадки и промульчируйте почву соломой или корой. Наблюдайте за растением на новом месте, регулярно поливайте, удаляйте сухие и больные ветви
В общем считается, что барбарисы относительно не прихотливы к условиям выращивания, большинство видов и сортов спокойно могут сохранять декоративность на бедных почвах. Но всё-таки есть определенные моменты, которые нужно взять во внимание при посадке на своем участке данного растения. Предпочитают не кислые почвы, даже если они бедны органическим веществом, но без признаков переувлажнения, легкие, суглинки хорошо дренированные. Но в плохих условиях может ветвиться и приобретать «жидкий» вид. Не будет лишним если при посадке Вы добавите в посадочную яму плодородный субстрат из компоста или перегноя, садовой земли и песка в равных пропорциях, можно добавить древесной золы и фосфорно-калийные удобрения. Барбарисы не любят застой воды и плохо переносят близкое залегание грунтовых вод.
Барбарис одна из популярных культур для создания живой изгороди и древесно-кустарниковых композиций за счет красивого красочного цвета листвы и относительной неприхотливости. Перед выбором сорта растения нужно учесть высоту будущей живой изгороди, какая необходима форма, требуется ли регулярная формировка, может ли выдерживать тень,заморозки и прочие условия выращивания, окраска. Для живой изгороди используют в основном 4 вида: барбарис обыкновенный от 2,5-до 3м, амурский до 3,5 м, Тунберга от 0,5 - до 2,5 м, оттавский до 3м. Барбарис обыкновенный Сорта: Atropurpurea - имеет высоту 1,5 м., раскидистую крону и красную листву. Переносит формирующую и омолаживающую обрезки, медленно растет. Albovariegata - высота 1.5 м листва зелёная с белыми полосами и пятнами, не любит застоя воды. Аureo-marginata- до 3 м, имеет золотисто-окаймленный листья к осени приобретают ярко-красный окрас, прекрасно переносит стрижку. Барбарис амурский Сорта: Орфей - 1,2м, компактная крона, побеги растут медленно, цвет листьев меняется от матового темно-зелёного до пурпурного, темно-красного к осени. Барбарис Тунберга - популярный вид в основном для низкорослых живых изгородей, при этом в высоту может 2,5 м достигать. Сорта: Golden Ring – до 2-2,5 м, шаровидная крона, побеги медленно нарастают, при регулярной обрезке можно удерживать на высоте 1.5м, листья розово-красной окраски окаймленные желто-зеленым. Orange Rocket – не более 1,2 м, медленнорастущий, вертикальная крона, листья оранжево-красные, к осени алые. Red Pillar– до 1,5 м, вертикальная крона, листья сверху-пурпурные, в нижней част куста темно-зеленые, к осени вся листва приобретает темно-красный оттенок. Pink Queen – 1,5 м, густая раскидистая крона, цвет листвы – красно-пурпурный, к осени приобретаю тёмно- фиолетовый, а после насыщено красный оттенок. Coronita – до 1,4м, округлая крона, листовая пластина красно-бурого цвета, окаймленная желто-зеленым. Барбарис оттавский. Сорта: Silver Mile – высота до 2,5 м, крона округлая, листва бордово-фиолетовая. Auricomа- до 2,5 м, раскидистая крона, листья пурпурно- красные светлеют к осени, отлично переносит стрижку. Superba – высотой 2-3м, раскидистая крона, листья темно-фиолетовые к осени красно-оранжевые. Требует регулярных обрезок
