Публикация
Китайский ямс
Это растение принадлежит к числу важнейших сельскохозяйственных культур во многих тропических и субтропических странах. Для многих народов Африки и Юго-Восточной Азии ямс является главным продуктом питания. Ямсом называют некоторые виды рода диоскорея (Dioscorea), образующие крупные подземные клубни, содержащие много крахмала. Их используют как картофель-жарят, пекут, варят, иногда сушат для последующей переработки на муку. Клубни некоторых видов содержат вещества, положительно влияющие на работу сердечной мышцы, и их используют в лекарственных целях. К сожалению, в большинстве климатических зон нашей страны многие виды не могут выращиваться из-за слишком длительного периода их вегетации,но есть такие, которые способны давать хороший урожай и в нашем климате.
Один из таких видов- китайский ямс (Dioscorea batatas). Он выращивается не только в Китае, но и в Японии, и в Корее. Это вьющееся растение со стеблем, длина которого достигает 5 метров, а урожай подземных клубней достигает 2 кг. с куста. Этот вид я выращиваю уже более 30 лет, и он отлично себя зарекомендовал в нашем климате. Его единственным недостатком я считаю слишком глубоко залегающие подземные клубни ( иногда до полуметра). Почва в нашей местности суглинистая, и выкопать клубни без повреждений очень сложно. Приходится вносить большое количество древесной трухи, и тогда клубни вырастают крупнее, и выкопать их легче.
Для выращивания китайского ямса я выбираю ровную грядку с глубоким пахотным слоем. Кусочки поздемных клубней или воздушные клубни высаживаю на глубину 5-6 см. в марте-апреле на расстоянии 15-20 см. друг от друга и 25-30 см. между рядами, и сразу ставлю опоры высотой около 2 метров. Если стоит сухая погода, то поливаю грядку дождеванием так, чтобы промочить весь пахотный слой. Во время вегетации слежу, чтобы почва не подсыхала. Ямс чувствителен к недостатку влаги, и при подсыхании почвы урожай снижается. Во время вегетации подкармливаю китайский ямс дважды. В июне- июле- раствором аммофоса (примерно 20 гр. на ведро воды, из расчёта 2 литра на растение), в августе- золой из расчёта 20-30 гр. на растение, внося её поверхностным рыхлением, после чего хорошо поливаю растения.
В октябре надземная часть растений засыхает, и с этого момента можно начинать выкопку. Клубни ямса хорошо зимуют у нас в грунте, и я выкапываю их по мере необходимости. Их вкус мне нравится гораздо больше, чем вкус клубней обычного картофеля. Я использую ямс как полноценный заменитель обычного картофеля и считаю, что огородникам- любителям стоит обратить внимание на эту интересную культуру.
Растения дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. Корни получают кислород из почвы, а стебли и листья — из атмосферы. Недостаток кислорода может привести к удушению и гибели растений. Особенно страдают от этого корнеплоды, растущие в тяжёл…
Зимой сад у меня переезжает в ящики, коробки и подвал. Снаружи кажется, что участок спит, но на самом деле часть работы просто перемещается под крышу. Георгины, гладиолусы, лилии — всё это нужно не просто выкопать, а нормально довести до весны. Ошибка зимой — минус один сезон, а иногда и минус несколько лет работы. Я для себя делю посадочный материал на несколько групп. 1. Клубни и корневища (георгины, канны и т.п.) Сначала даю им просохнуть после выкопки — не под батареей, а в прохладном, проветриваемом месте. Затем обрезаю стебли, осматриваю клубни, всё мягкое и сомнительное вырезаю, подписываю сорта, чтобы весной не гадать "кто есть кто". Храню присыпанными либо в слегка влажных опилках, либо в торфе/песке. Оптимально, когда температура держится в пределах +3…+6 °C. В слишком тёплом месте они «просыпаются» раньше времени и вытягиваются, а в слишком сухом сморщиваются. 2. Луковицы и клубнелуковицы (гладиолусы и разные мелочи) Гладиолусы очищаю от старых кроющих чешуй, отделяю детку, просушиваю и раскладываю в один-два слоя: в картонные коробки или в невысокие ящики. Главный враг здесь — не холод, а сырость и плесень. Поэтому: никакого полиэтилена без вентиляции, периодический осмотр — всё подозрительное сразу удаляю. Мелколуковичные (мускари, крокусы, сциллы) зимуют в грунте. В коробках у меня лежат только те, что по какой-то причине не успела посадить — их держу прохладно и сухо, без надежды на 100%, но почти все обычно прекрасно доживают до весны. 3. Черенки кустарников Осенью, когда провожу обрезку смородины, жимолости и иногда роз, самые удачные одревесневшие побеги не выбрасываю, а нарезаю на черенки. Связываю по сортам и убираю их на зиму в прохладное место – во влажный песок в подвале или в прикоп в саду. Зимой их задача – просто переждать в покое. А уже весной эти черенки отправляются на укоренение в школку или горшки. 4. Всё остальное Всегда есть категория того, что жалко выбросить: корневища многолетников, редкие делёнки, экспериментальные растения. Для них у меня отдельные ящики: немного влажный субстрат, подписи и правило: раз в месяц открываю, проветриваю, пересматриваю. Зимнее хранение посадочного материала — это не про «спрятать и забыть». Это скорее договор с садом: я обещаю обеспечить этим клубням и луковицам относительно комфортную зиму, а они обещают радовать меня в следующем сезоне. Каждый год что-то теряется — это неизбежно. Но чем больше дисциплины зимой, тем меньше разочарований летом.
Борщ у нас любят все. И разговоры про рецепт «правильного борща» могут идти дольше, чем его варка. Но какой бы рецепт ни был — основа одна: хорошая красная столовая свёкла. А вот с ней как раз у многих и не складывается: ботва растёт отличная, а корень — так себе. По срокам я для себя давно определился. Сеять можно и под зиму, и рано весной под укрытие. Но если без лишних экспериментов — жду, когда почва прогреется хотя бы до +8…+10. Обычно это середина апреля – начало мая. Раньше посеешь — есть риск стрелкования. Позже — уже не хватает влаги, и корень получается грубый. Семена иногда сею сухими, иногда замачиваю. С замачиванием всходы быстрее — примерно через 4–7 дней, без него — 7–10. Замачиваю просто в воде, иногда добавляю немного мёда или сока алоэ — как мягкий стимул. Важно помнить: «семечко» у свёклы — это клубочек, из которого выходит сразу несколько растений. Поэтому прореживание обязательно. Лучше делать его в два этапа: сначала на стадии 2–3 листьев, потом — на 5–6. Оставляем расстояние между растениями в 6–10 см. Жалеть тут нельзя — загущение почти всегда даёт плохой корень. Сею на глубину 2–3 см, междурядья примерно 25–30 см. В борозду добавляю золу, немного перепревшего компоста и песок — чтобы почва была рыхлой. Если свёкла «не идёт», причины обычно типичные: избыток азота, тень, кислая почва, нерегулярный полив. Ей нужен свет, нейтральная или слабощелочная почва и стабильная влажность. Именно стабильная. Потому что если долго сухо, а потом резко залить — корнеплод трескается и становится волокнистым. По защите лучше мягко: по листу Фитоспорин, Триходермин, и в почву при посеве. От вредителей — препараты вроде Актофита или Битоксибациллина. Если есть риск «чёрной сердцевины» — дать бор по листу один-два раза. Подкормки — без перегибов: зола, калий, гуматы. Азот здесь не главный. По срокам: ранние сорта — 80–100 дней, средние — до 120, поздние — до 140. Но это уже детали. Если по сути, свёкле нужно немного: тепло, свет, пространство и ровный режим без качелей. Дашь ей это — и борщ потом будет из своей, самой вкусной, свеклы..
