Евгения Боброва
Отсутствие цветения может быть по разным причинам. Неподходящее место посадки. Хризантемы не любят повышенную влажность и места с преобладающей тенью, также если рядом растения, которые активно создают тень над хризантемой. Почва должна быть рыхлая нейтральная или слабокислая. Тесная посадка. Хризантема обладает способностью сильно разрастаться, это нужно учитывать, особенно при бордюрных посадках. Нехватка удобрений также может сказаться на цветении, чтобы решить эту проблему нужно уточнить и скорректировать режим и количество подкормок. Неподходящий выбор сорта к климатическим условиям, есть теплолюбивые сорта, которые плохо себя чувствуют в холодных регионах. В тоже время отсутствие цветения может говорить о появлении инфекций. Осмотрите внимательно растение для более точного определения причины
Хризантема мультифлора очень полюбилась садоводам за яркость цвета, широкое применение в дизайне и украшении сада, что делает ее чуть ли не самой настоящей королевой осени. Для лучшего роста и развития рекомендуется проводить несколько подкормок комплексными минеральными удобрениями для цветущих растений. Первую подкормку проводят в начале вегетации. Если вы только посадили куст в открытый грунт, то первую подкормку можно провести не ранее чем через 2 недели после высадку кустов в открытый грунт, применяют комплексные минеральные удобрения с упором на азот. Вторую подкормку проводят перед цветением, хорошо если в составе удобрения будет магний, без использования азота, либо используют его в самом минимальном количестве. Третья подкормка – подготовка к зиме. Проводят осенью, применяют калийно-фосфорные удобрения.
Многие цветоводы утверждают, что из букетной хризантемы можно легко получить черенки и укоренить их. Хорошо поддаются черенкованию мелкоцветковые хризантемы кустового типа, сорта с крупными соцветиями могут «сопротивляться» и для их укоренения тратится больше времени и сил. Несмотря на то, что хризантемы хорошо укореняются, следует отбирать хороший посадочный материал. Выбирайте средние черенки – не старые, не молодые, хорошо брать крепкие стебли, без пожелтения и повреждений. Подходят черенки, у которых есть боковые побеги. Дальше главное - правильная техника среза, выбор субстрата и условия выращивания.
Для укоренения и хорошей приживаемости черенки рассаживают в ящики или в индивидуальную емкость, типа стаканчиков или подобное и оставляют на зиму, весной они станут маточными растениями. Высаживают их в рыхлый субстрат (торф, перлит и садовая земля в равных количествах, можно добавить песок), сами черенки обрабатывают Корневином или другим стимулятором корнеобразования. Разместить черенки лучше там, где растения не будут страдать от жары и низкой влажности воздуха, постарайтесь найти самое прохладное светлое место. После укоренения уход состоит в поливах и подкормках. Нередко укоренившиеся черенки зимой начинают цвести, цветы необходимо отрезать, чтобы растение тратило силы на образование и формирование куста.
По описанию проблемы это похоже на симптомы фузариозного увядания, (при похожем вертициллезе листья вянут, но не опадают). Данные патогены являются почвенными и сохраняются на растительных остатках, поражение начинается с корневой системы, прекращается приток питательных элементов и, начиная с молодых побегов, растение желтеет, буреет и засыхает, листья желтеют, преждевременно опадают. На срезах побегов и корней видны побуревшие кольца сосудов и, при фузариозе развивается розовато-белый плотный мицелий, а при вертициллезе – сероватый, паутинистый. Зараженные хризантемы необходимо утилизировать – сжигать. Смените почву, субстрат в котором вы выращиваете хризантемы. Далее идет обработка почвы путем пролива, которая заключается в применении препаратов против патогенных грибов – фундазол и его аналоги (беназол, бенорад, беномил, нор-би), Алирин -Б, Гамаир. В качестве профилактики проведите обработку остальных растений, которые вы выращивали в контейнерах медьсодержащими препаратами (бордоской жидкость/смесь, купроксат, абига-пик и др.) и субстрата. Наблюдайте за растениями на предмет появления болезни. Чтобы избежать такой проблемы вновь помогает приобретение здорового посадочного материала, своевременная уборка растительных остатков, контроль влажности, использование чистого, продезинфицированного инструмента.
Хризантемам, как и многим другим растениям нужна правильная подготовка к зимнему сезону, даже при условии, что ассортимент полон морозоустойчивыми сортами. В начале осени хризантемы подкармливают калийно-фосфорными удобрениями. Обрабатывают в качестве профилактики от вредителей и болезней. После цветения обрезают цветоносы. Когда куст начал терять форму, а побеги обрезают до высоты 10 -15 см, выкапывают или укрывают. Если культура остается зимовать на участке, то в октябре почву вокруг куста обильно поливают, рыхлят и мульчируют.
Низкорослые хризантемы имеют высоту до 40 см, рассмотрите такие варианты как: Юрий Гагарин – куст до 40 см, красные махровые соцветия, зимостойкость до – 35 градусов. Аусма – до 35 см, оранжевые махровые соцветия, пригодна для выращивания в регионах с суровым климатом, зимует в открытом грунте. Гир Гар – куст высотой до 30 см, бутоны мелкие, махровые, оранжевые в последствии желтеют, зимостойкость до – 34 градусов. Свемба Карс – куст компактный 20-30 см, желтые соцветия, морозостойкость до -34 градусов. Мишаль – компактная, пышная хризантема высотой до 40 см с желтыми соцветиями, зимует при наличии укрытия. Принцесса Диана – до 40 см, соцветия нежно-розовые, способна зимовать в открытом грунте и рекомендован для выращивания в условиях Сибири и Дальнего Востока. Зефир – компактный куст, розовые махровые соцветия, высотой до 40 см. Зимостойкая, выдерживает морозы до -34 градусов. Лада – розово-сиреневые соцветия до 40 см в высоту, отлично переносит зимовку в открытом грунте, цветение приходится на начало – середину сентября.
Данный вредитель – это луговой клоп. Вам не показалось, действительно он может вызывать такие проблемы как скручивание листьев, на них в последствии образуются вздутия, а бутоны не распускаются или дают деформированные соцветия. Чтобы избавится от колонии нужно удалить пораженные побеги и приметить химические препараты такие как, Борей нео, Фуфанон, Карбофот, Актеллик. Поскольку взрослые особи зимуют под растительными остатками, в качестве профилактики необходимо своевременно убирать листовой опад и сухие ветки с участка, регулярно проводить прополки, правильно подготавливать к зимовке и в дальнейшем наблюдать за растениями на предмет появления вредителей.
Да, хризантемы лучше укрывать на зиму, и для этого используют несколько способов. Главное приступать к укрытию при устойчивых минусовых температурах, так как хризантеме вредно больше вымокание, чем вымерзание. Один из способов - укрытие в прикопе. Данный способ актуален в условиях сурового климата, но может применяться и в условиях средней полосы. Хризантемы предварительно обрезают и выкапывают. До промерзания почвы на высоком и сухом месте выкапывается траншея глубиной и шириной в 50-70 см. На дно выкладывается сухие опилки 20-30 см, затем расставляют хризантемы, корневую системы присыпают древесными опилками 50 см. Хризантемы накрывают шифером и укрывным материалом. После первых заморозков траншею засыпают толстым слоем сухих листьев, и стелют пленку с небольшим слоем земли. Другой способ самый простой – укрытие в открытом грунте путем использования мульчирующих материалов, окучивают кусты. Подходит только для морозоустойчивых сортов. Лучше применять древесные опилки слоем 30 см, кусты накрывают полуметровым слоем листьев, а сверху накидывают полиэтиленовую пленку. Третий способ – воздушно-сухой тоннель. Актуально если хризантемы высажены в один ряд. Данный способ похож на укрытие кустовых роз. Устанавливают металлические или пластиковые дуги и на них натягивают и фиксируют укрывной материал. При таком методе важно открывать торцы во время оттепелей и закрывать вновь при устойчивых морозах.
Для многолетних хризантем в основном применяют способ вегетативного размножения - делением материнского куста или черенкование. Размножение семенами распространено гораздо меньше, но возможно. При выборе данного метода семена сеют либо прямо в открытый грунт, либо на рассаду. Семена в открытый грунт сеют в мае, а на рассаду сеют в середине-конце февраля. Рассадный способ имеет свои преимущества перед вариантом прямого посева в открытый грунт, т. к. можно контролировать развитие растений, от этого меньше выпада, возможно вовремя обнаружить болезни и принять меры по их устранению, а также при рассадном способе цветение начинается раньше.
Наталья Скидан
Приморский край
Да, у нас в Приморье тоже цвела в начале ноября. Сейчас снег и морозы.
На сегодняшний день можно найти различные марки травосмесей, которые подойдут под ваш запрос. На что стоит обратить внимание: к низкорослым травам относятся те злаки высота, которых не превышает 20 см. Особенность в том, что они растут медленно и не нуждаются в частой стрижке – это мятлик луговой, овсяница красная и ее разновидности (овсяница красная-красная, красная изменённая, красная волосовидная), полевица обыкновенная. Данные злаки можно встретить в составе травосмесей с названием «Для ленивых», низкорослый/ карликовый газон, например «Лилипут, «Мини Грасс», «Минипут». Для теневых газонов также можно найти семена и самым устойчивым к затененным местам является газон с овсяницей красной и ее разновидностями. В составе также можно встретить мятлик луговой, овсяницу овечью, райграс многолетний, фестолиум, Такие травосмеси также видны в названиях – для тени, для тенистых мест и пр.(Гавриш для тенистых мест, Шишкин лес). В итоге вы можете приобрести либо тот, либо другой вариант, они оба будут подходить. Можно еще добавить, что в основном газоны, в составе которых большее количество овсяницы красной и ее разновидности (обычно, это именно тенистые газоны) будет более жестким, возможно это незначительно, а может и будет играть определенную роль при окончательном выборе травосмеси.
Случается, что на газоне появляются выжженные пятна и если симптоматика носит не масштабный характер и ранее с таким не сталкивались, то, вероятно, да, к сожалению, питомец ваших родственников мог постараться. С такой проблемой трудно бороться, так как от данного «вредителя» поможет только тщательный надзор и возможно дрессировка, что тоже займет достаточное количество времени. Что касается газона, средств от мочи, как таковых нет, для газона — это лишь очередная, излишняя азотная подкормка, которая и проявляется пожелтением и подсушиванием травы, особенно портится вид в сухую погоду. Что требуется с вас: это обильно проливать пораженные участки, если выжженые участки не уменьшатся и не исчезнут, придется заново засеять поврежденный участок или, в случае рулонного газона, настелить свежий дерн.
Эко парковка - интересный вариант, но над которым нужно потрудиться. Внешне мы будем видеть ячейки, из которых растет трава. Газонные решетки бывают различного материала (бетон, пластик) и формы, с особенностями, преимущества и недостатками стоит ознакомится при проектировании, связывая с вашими климатическими условиями, планируемой нагрузкой и вашими предпочтениями. Основа для парковки состоит из определенной подготовки. Основа будет выглядеть как бутерброд и состоять из: 1. существующего грунтового основания, или еще называют «песчаная подушка», если почва глинистая, нужно будет провести пескование. 2.несущий растительный слой 6-24 см или «гравийная подушка», где 70% гранитного или гравийного щебня фракции 5-20 мм, а 30% плодородный грунт. 3. Балластный, выравнивающий питательный слой 2-5 см. 60%мелкий гранитный щебень фракции 3-9мм, 40% плодородный грунт. 4. газонная решётка. Можно встретить варианты, где предлагают проложить под газонные ячейки - мелкоячеистую сетку примерно 4мм. Или геотекстиль между песчаным и гравийным слоем. Данное имеет место быть. Если планируется стоянка только легкового автомобиля, то толщина песчаного слоя 10-20 см, гравийного 20-30 см. Также параметры корректируются в зависимости от ваших условий грунта. Что касается злаковых трав предпочтительно выбирать многолетние, низкорослые, также стоит обратить внимание на теневыносливость. В основном применяю мятлик луговой, овсяницу красную, райграс пастбищный. Что касается ухода – такую газонную площадку стоит периодически, подстригать, подкармливать, увлажнять, подсевать семена если появляются проплешины.
Конечно, нужно понять масштаб трагедии, если газон высох полностью и не подает признаков жизни, то его нужно будет переделывать, но если проблема не такого масштаба, то спасти его получится. Для начала вычешете его легкими, веерными граблями, потом конечно нужен полив, рекомендуют в среднем 10-15 л на м2, но зависит от ваших почвенных условий. Обращайте внимание на то, как быстро уходит вода, если влага уходит быстро, то нужен более интенсивный полив, главное поливайте так, чтобы не образовывалось луж. При температуре 30 градусов и погоде без осадков, поливайте каждый день и опять же без перелива! После полива полезно будет обработать газон стимуляторами роста такими как Эпин -экстра, Циркон и подобные. Спустя 1-2 недели трава должна начать отрастать. Аккуратно с кошением, не стоит первые 2 месяца скашивать слишком низко, особенно если еще и сохраняется засушливая и жаркая погода, оставляйте травостой на высоте 5-6см. Только после того, как газон восстановится можете косить ниже и вернуться к прежнему режиму полива.
Косить после зимы нужно начинать, когда растает снег и ледяные корки, которые желательно разбить, так как они вредны газону. После того как снег растает, примерно во второй половине апреля – май, когда почва напиталась влагой и достаточно прогрелась, нужно будет вычесать газон - скарификация и необходимо будет провести аэрацию и приступить к стрижке. Первую стрижку рекомендуется проводить у кончиков. Газон можно косить при условии, что срезаются не более 1/3 длины травостоя за одно кошение. Более низкое кошение, а особенно низко и к тому же редкое приводит к уязвимости корневой системы, корни не впитывают достаточного количества влаги и питательных элементов, что в процессе делает газон неустойчивым к засухе и может послужить развитию сорных растений. Самое главное - регулярность, придерживайтесь режима стрижки. Количество стрижек зависит от типа газона и используемых сортов трав. В среднем за сезон выходит 22 кошения. По мере отрастания примерно 1 -2 раза в неделю (каждые 4-6 дней). В августе- сентябре постепенно снижайте высоту стрижки, так чтобы в зиму газон ушел с высотой травостоя 3-4 см. Стрижка прекращается при положительных 10 градусах. Кошение важно проводить лишь тогда, когда трава и почва сухие (мокрая трава забивает лезвия газонокосилок, а остатки травы начинают преть, что приводит к проплешинам).
Полив должен оставаться равномерным и регулярным. Рекомендуется наблюдать за почвой и увлажнять по мере ее подсыхания, в среднем полив проводят не реже одного раза в 3 дня. Но! норма и частота поливов зависят от механического состава почвы, потребности газонных трав. Лучше не долить, чем перелить, от засушливого влияния газон спасти легче, чем от проблем, которые вызывает перелив. Проводить его нужно ранним утром, вечером или ночью. Метод дождевания предпочтительнее для газонов. Стрижку газона проводите исключительно либо рано утром или же, что лучше, вечером. В жаркий летний период стоит немного увеличить высоту скашивания до 5-7 см, так лучше сохранится влага в дёрне. Летом не нужно вносить больших доз удобрений, растения будут расти интенсивнее, а это приводит к повышенному водопотреблению. Будет плюсом если в составе подкормок будут входить бор и марганец. Бор повышает устойчивость к засухе, а марганец поддерживает содержание хлорофилла.
Снежная плесень одна из основных проблем. Замечают ее именно весной после таяния снега, особенно при затяжном снежном периоде, при мягких теплых зимах и, если снежная корка достаточно долго находится на газоне, причиной может быть еще и подкормка азотными удобрениями под зиму. Также она бывает и двух видов, серая и розовая. После схода снега на поврежденных участках виден мицелий от грязно-белого до светло-розовой окраски, травинки будто склеиваются в пучки, полное высыхание и пожелтение зеленого покрова. В том или ином случае весной лечить уже бесполезно, так как мы уже наблюдаем результаты болезни. В течении вегетации необходимо провести мероприятию по устранению повреждений. Примерно во второй половине апреля нужно будет вычесать газон и необходимо будет провести работы по восстановлению поврежденных мест (скарификация, аэрация, подкормка, полив). В качестве профилактики в течении сезона не забывайте о регулярной стрижке, подкормке и поливе. Для подготовки к зиме не используйте удобрения содержащее азот. Профилактику – подготовку начинают с августа. Убирайте все растительные остатки и не оставляйте отросший газон. В августе- сентябре постепенно снижайте высоту стрижки, так чтобы в зиму газон ушел с высотой травостоя 3-4 см. Зимой не утаптывайте снег над газоном, чтобы не переуплотнить газон. До 1 сентября прекращаем вносить азот, во второй половине сентября вносят фосфорно-калийные удобрения с упором на калий. Защиту от розовой плесени проводят осенью, ориентируйтесь на срок последнего покоса. Применяют фунгициды с контактным или системным действием: препараты на основе Беномила (Фундазол, Беномил и др.) Квадрис, препараты на основе Карбендазима(Доктор Кроп и др), Бактофит, Гамаир, Алирин-Б. Одной обработки обычно достаточно. Однако, к сожалению, нет гарантии что даже если вы сделали все по правилам, будет 100% защита- погода вносит свои коррективы, и они бывают достаточно серьезные.
Мох на участке может быть редким гостем из-за неблагоприятных погодных условий, как дождливое лето или некоторыми агротехническими ошибками, которые можно скорректировать, например может появиться из-за высокой влажности грунта, в связи с частым поливом особенно если газон расположен в тени или из-за высокой кислотности. А может и постоянно расти из-за более глубоких проблем, например отсутствие дренажа, или глубокая тень, особенно если газон из семян, которым сложно выдерживать даже полутень. Избавляться от мха надо, так как он препятствует испарению влаги, уплотняет грунт и изменяет кислотность почвы. При редком появлении мох в первую очередь вычесывают при помощи веерных грабель, либо вручную «отщипывают». После проводят аэрацию и подкормку газона, можно использовать уже готовые комплексы «Для газонов». Если же проблема постоянная, то к решению нужно подойти основательно, проверить на качество дренажную систему если она есть, при отсутствии необходимо ее продумать. Либо заняться кардинально и задуматься об перепланировке газона, либо продумать ее с минимальным ущербом для газона, например сделать по периметру канавки, в которые будет стекать вода, а в весенний период освобождать проблемные места от снега в первую очередь. Сам мох также удаляется вручную, проводится аэрация. Также можно приобрести средство от мха на газоне, например от Bona Forte, после действия препарата засохший мох нужно будет вычесывать, а проплешины засеять семенами. Для предотвращения появления мха, применяйте полив, соответствующий вашей почве и месту расположению газона, не забывайте учитывать климатические условия. В тоже время немногим легче контролировать влажность при наличии системы дренажа, которую желательно продумать на этапе закладки газона. Не нарушайте режим стрижек и своевременно вносите подкормки, обращайте внимание, чтобы удобрения не изменяли кислотность почвы, не забывайте про агротехнику, которая улучшает воздухообмен, как скарификация, аэрация и пр.
Вы можете купить уже готовую смесь, под названиями «мавританский газон» или «цветущий газон», если вас устраивает состав цветущих растений, но также можете создать газон самостоятельно. Плюсы в том, что вы сами будете решать какие цветы будут расти на вашей лужайке, из минусов нужно будет немного заморочиться, и это будет зависеть от выбранных вами растений. Во-первых, нужно придерживаться определенного соотношение злаковых и цветущих растений. Самое оптимальное — это 8:2 или 7:3, где большее число – это злаки. Обычно стараются использовать цветущие растения, которые размножаются самосевом, но всё зависит от вашей идеи и предпочтений. Вы можете сделать газон как с однолетними, так и с многолетними растениями, включая луковичные. Во-вторых, то, как вы будете сеять тоже есть несколько вариантов, либо посеять злаки и семена одновременно, либо осенью сеют злаки, а весной семена цветущих растений, и третий вариант приобрести рассаду цветов высадить так как хочется вам и после посеять газон. Если вы хотите добавить луковичные, то посадить их нужно будет осенью, а весной добавить к ним оставшуюся смесь. И в-третьих, злаковая составляющая. Для мавританского газона дают предпочтение таким смесям со злаками как мятлик луговой, овсяница луговая, красная и райграсу пастбищному, тимофеевке луговой, лисохвост, ежа сборная, но проще всего купить универсальную газонную травосмесь, обычно состав удовлетворяет по составу, также можно приобрести готовые травосмеси для низкорослых/карликовых газонов.
