Евгения Боброва
Экспертсадово - парковое и ландшафтное строительство, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Тимьян можно размножить делением куста и черенкованием. Черенковать можно в течение всего вегетационного периода, но если вы планируете высаживать черенки на укоренение сразу в грунт, то лучше заняться черенкованием в начале лета. Для лучшего укоренения можно использовать корневин. Деление куста проводится ранней весной – растение выкапывают и делят на части, каждая делянка должна быть с хорошо развитыми корнями. Растение необходимо посадить сразу в подготовленное место, для адаптации можно пролить почву регуляторами роста.
После зимы тимьяну необходимо обеспечить циркуляцию воздуха в почве для этого проводят рыхление, это может предотвратить появление некоторых грибных болезней, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корни. Не следует его заливать водой, для пробуждения, достаточно будет либо естественных осадков, либо, при засушливой погоде, редкий полив без фанатизма. Тимьян не особо требует удобрения, но можно внести подкормку, обычно это небольшие дозы органики (мочевина, перепревший компост или древесная зола), минеральные комплексы можно вносить со второго года жизни растения, но также небольшие дозы. Ранней весной можно произвести небольшую обрезку, когда удаляют поврежденные побеги — это оздоровит и придаст форму и плотность.
Тимьян способен расти в достаточно бедных почвах и спокойно себя там чувствовать, но некоторые дополнения вносить можно. Если и удобрять, то в малых дозах и не часто, обычно это небольшие дозы органики (мочевина, перепревший компост или древесная зола). Умеренное внесение азота весной, особенно после обрезки благоприятно сказывается на росте. Для осеней подкормки можно внести готовые «осенние» комплексы. Но минеральные комплексы можно вносить со второго года жизни растения, но также применяя небольшие дозы. Чрезмерное внесение удобрений может негативно повлиять на состояние растения, а также на силу аромата листьев.
Тимьян легко переносит засуху и редко когда испытывает стресс от нее. В среднем растение поливают 1 раз в 2 недели в жаркие дни, в прохладные можно ограничиться даже одним поливом в месяц. Частота полива будет зависеть от погодных условий, возраста растения и состава почвы, в которой выращивается тимьян. Молодые растения поливают немного чаще, чем те, которые уже одревеснели. В тяжелых почвах вода будет держаться дольше, чем в легких. Как правило, можно ориентироваться на состояние почвы и поливать, когда она полностью высохнет в первые 2-3 см. Главное, при любых условиях — это не допускать перелива.
Подготовка к зиме заключается в освобождении посадок от сорняков, удалению отцветших соцветий и небольшой стрижке по окончанию цветения. К подкормкам тимьян не требователен, но можно внести готовые комплексы осенних удобрений. В укрытие тимьян не нуждается, он хорошо зимует под снежным покровом. Утепление понадобится в случае бесснежной зимы, в таком случае можно использовать торф, еловый лапник.
Основное условие – это проницаемость, хороший дренаж, влага не должна застаиваться. Тимьян терпим к слабым почвам, хоть и достаточное плодородие будет не лишним. Идеальные характеристики конечно – легкая, рыхлая, проницаемая. При посадке на глиняной почве обязательно должна быть организована дренажная система, потому что избыток воды может навредить посадкам тимьяна, на тяжелых почвах корни будут подпревать, что вызовет болезни. Не переносит кислую реакцию, хорошо отзывается на известкование. Почву можно разбавить песком или даже небольшими каменистым материалом.
Астильба - растение, которое прекрасно подходит для создания водной композиции. Растение очень влаголюбивое, комфортно чувствует себя во влажном грунте и если в саду есть небольшой пруд, то вдоль береге стоит высадить астильбу, присутствие которой создаст вид кружевного облака, а также будет выигрышно смотреться рядом с выложенными камнями.
Астильбу можно вырастить в контейнере, так же существуют компактные карликовые сорта астильбы которые можно посадить в горшки, сложность в том, что данные растения могут очень сильно разрастаться, что приведет к частой смене контейнера и вероятно стрессу при пересадке, это нужно иметь в виду при выборе сорта и размера емкости. Контейнер с астильбой на открытом воздухе менее защищен от морозов чем астильба выращиваемая в открытом грунте, при выборе растения для горшка можно приобрести сорта другой зоны зимостойкости, например сорта для 3 зоны, успешно перезимуют в 5 зоне. На зиму растение лучше укрывать или прикапывать контейнер в землю.
Для бордюра подходят компактно растущие сорта групп японской(Look at Me, Bonn) Тунберга (Chocolate Shogun, Straussenfeder), простолистной (White Sensation, Бронз эллеганс, Афродита) данные группы хорошо держат форму, не разваливаются. Расстояние между растениями при посадке не менее 30- 50 см. Для придания бордюру декоративности можно дополнить посадки гейхерами, хостами, папоротниками, сочетаются лилейниками, ирисами, можжевельниками, барбарисами.
По большому счету место для посадки астильбы лучше выбрать затененное или с рассеянной тенью, подходят места возле деревьев или в затенении в полуденное время. Солнечные лучи должны попадать лишь небольшой отрезок времени. Выбор зависит от особенностей сорта. Грунт плодородный, больше всего подходит суглинок. Так же астильба относится к влаголюбивым растениям, пересушивание почвы крайне нежелательно, возможно выращивание на участках с близким залеганием грунтовых вод
Растение не подходят друг другу в качестве соседей. Разница заключается в том, что флоксам нужно солнечное место, а астильбам предпочтительнее затененное. Разнится и условие влажности: флоксы относительно засухоустойчивы и не любят близкого залегания грунтовых вод, в то время как астильба – растение «водохлёб».
Если при посадке были внесены удобрения, то подкормку проводят на 2- 3 год жизни астильбы. Минимум проводят 3 подкормки: в начале вегетации – азотные удобрения, причем очень хорошо отзывается на органическую составляющую, перед цветением- фосфорные или комплексные составы для цветущих декоративных растений, и после цветения – фосфорно-калийные, для хорошей зимовки.
Деление самый распространенный способ размножения для астильбы. Технология достаточно простая: выкапывают растение, срезав растения и делят его на делянки, каждая часть должна иметь часть корневища и включать 3-5 почек. Корневище у астильбы достаточно прочное, после выкопки растение кладут на бок и распиливают корневище. Срезы обрабатывают золой, а перед рассадкой корни можно обмакнуть/опудрить корневином или другим регулятор корнеобразования. Проводить процедуру можно ранней весной – в марте-апреле, а к осени астильба уже зацветет. Либо уже после цветения в августе-сентябре.
Со временем астильбы действительно сильно разрастаются и заметно это становится по соцветиям, которые начинают мельчать, а метелки в целом более разрежены и мелкие, что портит декоративность. Каждые 4- 5 лет астильба нуждается в обновлении и для этого проводят деление куста с последующей пересадкой.
Астильба считается растением для выращивания в притененных участках сада, на солнце обычно соцветия начинают выгорать. Однако, обратите внимание на сорта, а точнее сроки цветения сорта: Ранне- и позднецветущие астильбы могут расти и в притененных участках, и на частично освещенных. Солнечные лучи должны попадать лишь небольшой отрезок времени, подходят места возле деревьев или возле строений в затенении в полуденное время. А вот цветущие в июле лучше высаживать только в тенистых зонах сада.
Астильбы достаточно морозоустойчивы и в умеренном климате, где температура не превышает – 35 градусов астильбы можно не укрывать, при условии наличия снежного покрова. В регионах с сильными заморозками и подмерзанием грунта надземные побеги срезают, покрывают мульчей и укрывают лапником.
Неправильное место посадки может быть причиной, яркое солнце может вызвать усыхание листьев, они будто бы сжигаются, либо виной может быть неправильный уход. Одна из причин такого недуга – это нехватка питательных элементов, так как астильба требовательна к плодородию почвы. Но поскольку и чрезмерное внесение также вредно, а других симптомов нет, следует осмотреть корневую систему. Зачастую причиной скручивания и усыхания листьев может быть фузариоз и заметить его можно по загнившим корням и налету на них, что и вызывает симптомы деформации надземной части. В случае болезни нужно будет предпринять меры по избавлению от патогена. Зараженные растения необходимо утилизировать – сжигать. Обработать почву путем пролива, которая заключается в применении препаратов против патогенных грибов – фундазол и его аналоги (беназол, бенорад, беномил, нор-би), Алирин -Б, Гамаир. В качестве профилактики обработка остальных растений, медьсодержащими препаратами (бордоской жидкость/смесь, купроксат, абига-пик и др.)
Декоративность растения поддерживают обрезкой. Периодически обрезают отмершие побеги и регулярно удаляют отцветшие соцветия, чтобы растение не расходовало силы на закладку семян. Осенью для подготовки к зиме у растения обрезают надземную часть и мульчируют.
Высаживать лучше весной, когда почва уже достаточно прогрелась - начало и середина мая. Расстояние при посадке друг от друга для высокорослых сортов 50 см, для низкорослых до 30 см. Участок необходимо подготовить: перекопать, внести удобрения, подготовить лунки в зависимости от размера корневищ. При посадке расправляют боковые корешки и размещают корневища в лунки, почки возобновления должны быть на глубине 3-5 см под землей, если уже появились ростки, то заглублять их нужно не более чем на 2см. Лунки заполняют землёй, не сильно уплотняют, проливают и мульчируют.
Если растения получили ожоги не стоит отчаиваться, спасти посадки возможно. Побеги спиливать не нужно, лечение проводят при помощи биопрепаратов. Ветки можжевельника освобождают от наледи, оставшегося снега, стараясь не повредить крону и хвою. Растения поливают обильно, около 20л под каждое растение и проводят процедуру каждые 2 дня примерно 2 недели. Далее применяют биопрепараты. Когда почва прогрелась до 6 градусов проводят опрыскивание раствором Эпина, через 10 дней растение и почву обрабатывают раствором Циркона и обработку повторяют до 5-ти раз через 5-7 дней. Заключающая обработка – опрыскивание Эпином.
