Евгения Боброва
Экспертсадово - парковое и ландшафтное строительство, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Нарциссы в основном предпочитают суглинистые почвы, а вот для махровых сортов можно сделать почву легкую песчаную. Что объединяет сорта нарциссов по требованиям к почве- хорошо если почва будет питательной, насыщена гумусом, воздухо – и водопроницаемой, кислотность от слабощелочной до слабокислой.
Защитные корзинки для луковиц иногда правда помогают защитить луковицы растений от грызунов, однако, нарциссам наносится самый меньший вред. Поскольку в чешуйках луковицы нарцисса содержатся токсичные вещества – мыши их не едят. И кстати, очень часто используют данный факт при комбинированных посадках луковичных, высаживая нарциссы вокруг других видов: рябчиков, лилий и тд.
Растение, пораженное такой гнилью, конечно невозможно спасти и правильное решение -его выкопать, но также его стоить уничтожить- сжечь. А вот прежде, чем что-то выращивать, почву нужно продезинфицировать. Применяют раствор марганцовокислого калия, присыпают песком и древесным углём или золой. Перед посевом или посадкой культуры почву следует обработать Алирином Б, Фитоспорином или Триходермином.
Как и с многими культурами важно выдерживать регулярность и умеренность в поливах, субстрат в котором находится сальпиглоссис не должен быть пересушен и наоборот - залит, ищите золотую середину. В летнее время поливают 1 раз в день, при знойной погоде опрыскивают, весной и осенью полив проводится примерно 2 -3 раза в неделю, в зависимости от погодных условий. Вода должна быть теплой, после полива нужно аккуратно взрыхлить участок. Для сохранения влаги в почве и сокращения частоты поливов можно использовать мульчу.
Для посадки сальпиглоссиса выбирают хорошо освещенное место, а из-за того, что есть сорта с достаточно высокими побегами и хрупкими нужно, чтобы место было защищенно от ветра. Что касается почвы, она должна быть хорошо дренированная, слабокислая или нейтральная.
Как многолетник сальпиглоссис культивируют в регионах с теплым и мягким климатом. В условиях средней полосы всё-таки выращивается как однолетник, так как он плохо выдерживает морозы. Некоторые садоводы дают ему размножиться самосевом, не срезая отцветшие соцветия, но опять же всхожесть достаточна низкая при выращивании семян в открытом грунте. Также встречаются советы, что можно выкопать сальпиглоссис, пересадить в горшок и занести в дом, но тут другая проблема, сальпиглоссис очень плохо реагирует на пересадку и попросту не приживется.
На время саженцев подкармливать не нужно, основное питание вносится после пересадки на постоянное место. Подкормку проводят в открытом грунте не реже одного раза в 12-14 дней. Хорошо отзывается на минеральные подкормки. В период вегетации в открытом грунте использую комплексные смеси с бОльшим содержанием азота, в период бутонизации и цветения с калием и фосфором.
Для сальпиглоссиса прищипка поводится на стадии рассады, когда длина побегов достигнет 10 см. Дополнительные манипуляции в виде обрезки и окучивания не требуются. Некая обрезка проводится в конце сезона, осенью срезают отцветшие соцветия. Растение достаточно вовремя поливать, подкармливать и пропалывать.
В емкости для рассады, в ячейки нужно выложить дренажный слой, насыпать субстрат и увлажнить. В ячейку выкладывают семена, не заглубляя. Емкость накрыть для парникового эффекта, поставить на место без прямых солнечных лучей. Температура в пределах 20-22 градусов. Периодически проветривать и дозированно увлажнять. Через 15-20 дней появятся ростки, сразу пленку убирать не нужно, делайте это постепенно увеличивая время проветривания (на 1-2 часа, 3-4 часа и тд.), через 5 дней пленку можно будет убрать вовсе. Не обойдется и без лампы, через 2 недели сеянцам нужно организовать досвечивание, световой день должен быть 12-14 часов. Пикировку проводят в фазе двух настоящих листочков, аккуратно, вместе с комом земли, растение хрупкое.
Перед посадкой грунт подготавливают заранее: перекапывают, вносят золу, песок, обеззараживают. Будет не лишним добавить в почву немного перегноя. Подготавливают лунки для посадки и очень аккуратно всаживают, сальпиглоссис не любит пересадки и потому нужно стараться не повредить корешки. Высаживают растение на расстоянии не менее 30-ти см, бояться такого расстояния не стоит, кустики быстро разрастаются и заполняют пустоты.
Несмотря на то, что относятся они к одному семейству и от какой-то части похожи, но время посева у них будет отличаться. Оптимальные сроки для посева петунии – февраль, а для сальпиглоссиса лучшим временем для рассады считается конец марта, а пересадку саженцев на постоянное место рекомендуется производить в июне. Цветет сальпиглоссис с июня-июля по октябрь.
Сеять семена в открытый грунт возможно лишь в южных регионах нашей страны, где мягкий и теплый климат. В Средней полосе целесообразно выращивать данное растение через рассаду, а весной уже перенести на участок
Случается проблема при выращивании рассады — появляется грибной комарик или сциариды. Однако, его можно спутать с мушками дрозофиллами, которые не несут вред рассаде и комнатным растениям. Опаснее всего для сеянцев именно личинки грибного комарика, так как они вредит корешкам, а в последствии и зеленым частям. Если есть подозрение на вредителя, то рядом расклейте клеевые ловушки. Перед посевом петунии на рассаду, обработайте субстрат фитоспорином, а также инсектицидным средством например, герольдом, фитовермом или агровертином. Для профилактики: приобретение хорошего грунта и его обработка за несколько дней до посева (по инстррукции), грамотный полив, проветривание.
Самые популярные сорта такого типа петуний это: Петуния Дабл Каскад Блю – сине-фиолетовый окрас цветка, низкорослая, до 15 см. Петуния Дабл Каскад Бургунди – бордовый окрас, невысокий до 15 см. И другие петунии серии Дабл Каскад, имеют красивые махровые соцветия, разных расцветок в зависимости от выбранного сорта из серии и небольшой рост. Петуния Аллегра – соцветия различных оттенков, розовые, белые, фиолетовые, крупноцветковая. Высотой может достигать 110 см. Петуния сорта Дуэт имеет интенсивный рост до 40 см, цветы махровые бело-розовые. А петуния Синий водопад полюбилась многим садоводам за счет насыщенного темно-синего цвета и быстрого роста.
Посадка в открытый грунт возможна. Для нее выбирают теплую погоду, безветренную, с устойчивыми +20 градусами, желательно, когда уже минует угроза заморозков. В основном, в наших условиях лучше остановиться на выращивании рассады, так как посев сразу в ОГ грозит низкими показателями всхожести, хуже развивается корневая система, замедленный ростом, поздним цветением и рыхлым на вид габитусом кустика. При выращивании рассадным способом проводится несколько пикировок и прищипок, что помогает сформировать растению здоровую мощную корневую систему и красивый, объемный, цветущий кустик.
Для рассады подходит легкий, воздухо- и влагопроницаемый субстрат, наилучший вариант верховой, раскисленный торф. В открытом грунте хорошо растет на супесчаных и суглинистых почвах и черноземных грунтах, рН должна быть слабокислая или нейтральная в пределах 5.5- 7.0. Для выращивания в вазонах хорошим вариантом будет создать субстрат самостоятельно, например используя смесь из листовой и дерновой земли с добавлением торфа и перегноя. Перед посадкой также добавляют различные органические добавки, как биогумус и/или вносят удобрения.
Часто путают каскадные петунии с ампельными, но если рассмотреть культуры, то их можно различить. Например, каскадная петуния обладает цветами меньшего размера и на одном кусте они одинаковые в том числе и по форме, в то время как у ампельных петуний могут распускаться цветы разных размеров. Основное отличие – в строении стеблей, в длине и прочности. У каскадной разновидности более мощные и толстые побеги, устойчивые к механическому воздействию, а длина от 1.5 – 2 м, у ампельных форм длина может быть от 30см – до 1,2м, а сами побеги более тонкие и слабые. И то, как мы видим сам «кустик», а то есть строение, очертание. Ампельные побеги спадают вниз, не разваливаясь, а при желании можно придать шарообразную форму. Что касается каскадных форм, они выглядят пышнее и объемнее, потому что образуют больше пасынков, сначала побеги растут вверх, а затем поникают под собственным весом, продолжая при этом стремиться вверх.
Петунию относят к растениям «санитарам», на ряду с календулой, бархатцами, эшшольцией и циннией, и благодаря способности некого подавления патогенной микрофлоры, улучшают условия почвы. В основном нет причин для отказа высадить петунию после овощных, однако, вопрос лишь в том, какую именно культуру будут выращивать. Все-таки лучше отказаться если овощная культура относится к семейству паслёновые (томат, перец, баклажан, картофель и пр), так как у них одни и те же болезни и вредители, что может привести к дополнительным тратам времени и сил по избавлению или лечению растений
Для формировки применяют такой способ как прищипка. Прищипывают петунию дважды в рассаде и в открытом грунте. В рассадный период прищипывают в фазе 4-5 настоящих листочков. Процедура проста, просто при помощи пальцев отщипнуть часть стебля выше 4-5 листа. После высадки в грунт, когда растение прижилось и освоилось на новом месте, прищипку повторяют, выбирают самый высокий побег и срезают его выше 5го листа. Процедуру можно повторить если куст кажется рыхлым, «жидким», спустя месяц.
Для черенкования необходимы молодые свежие побеги. На укоренение их высаживают в небольшие емкости с ячейками 30 мл. Черенок припудривают в любом корнеобразователе, например Корневин, и высаживают под углом 45 градусов в ячейку. Черенок в ячейке нужно будет слегка прижать. После черенки накрывают крышкой, если черенкование происходит в зимний период, то черенки необходимо выставить под фитолампу, а после укоренения убирают крышку и просто досвечивают. Когда корни займут целиком объем ячейки, проводят переваливание в емкости объемом больше. После развития хорошей корневой системы можно пересадить в открытый грунт.
