Публикация
Ржавчина на розе
Сегодня заметила на листьях розы чёрные точки. Подумала сначала — может, пыль, дождь или еще что-то. Но нет, это, к сожалению, оказалась ржавчина. Грибковая болезнь, при которой снизу листья усеяны спорами, а сверху покрываются пятнами и постепенно опадают.
Эти листья я сразу сорвала и не оставила ни одного опавшего под кустом, собрала все. Ведь споры прекрасно зимуют в опавшей листве. Всё собрала и сожгла. Землю под кустами перекопала и слегка присыпала золой, чтобы обеззаразить.
Завтра опрыскаю фунгицидом — можно использовать бордоскую жидкость, «Топаз», «Хорус» или другой системный препарат. Сегодня не успела купить. Обработку нужно повторять несколько раз, с интервалом 10–14 дней. И обязательно повторить весной, до распускания почек, чтобы не дать болезни вернуться.
Иногда осенью кажется, что всё уже позади — но именно сейчас сад закладывает здоровье на будущий год. Поэтому розы и другие растения нужно защитить вовремя, пока холод не запечатал в них всё, что принесло прошедшее лето.
Работа садовода редко видна со стороны, но именно от этой работы зависит, каким будет цветение в следующем сезоне.
Сегодня, обходя сад, я заметила на листьях груши подозрительные пятна. На верхней стороне они рыжевато-бурые, а на нижней появились наросты, похожие на маленькие бугорки. По всем признакам это грушевая ржавчина - грибковое заболевание, которое в последние годы встречается все чаще. Возбудитель болезни - гриб Gymnosporangium sabinae. Его особенность в том, что он живет сразу на двух растениях: летом поражает груши, а зимой развивается на можжевельниках. Споры переносятся ветром и легко заражают деревья на большом расстоянии. Ржавчина ослабляет дерево: листья желтеют, преждевременно опадают, урожай становится меньше, а сами плоды - мельче. Если не принимать меры, куст или дерево постепенно теряют силу. Что я намерена предпринять: во-первых, тщательно собрать и уничтожить пораженные листья — оставлять их в саду нельзя; во-вторых, осмотреть можжевельники поблизости: именно они часто служат источником инфекции; в-третьих, провести обработку фунгицидами. Подойдут препараты на основе меди (бордоская жидкость, хлорокись меди) или современные системные средства, которые проникают в ткань растения; и самое главное - буду делать профилактику ежегодно весной, еще до распускания почек, чтобы не дать болезни закрепиться. Сад учит внимательности: одно невинное рыжее пятно может оказаться сигналом к действию. Теперь моя задача - помочь груше восстановиться и постараться защитить ее на будущее.
Про триходерму сейчас многие говорят так, будто это святая вода для огорода. Полил — и все болезни испарились. Я бы на этом месте приостановился и включил холодную голову. Триходерма — не панацея! Это живой гриб со своими возможностями, ограничениями и характером. Если убрать маркетинг и оставить биологию, картина становится понятнее. Что триходерма не делает никогда? Триходерма работает в почве. Ее зона ответственности — корневые гнили, фузариоз, вертициллез. На этом список почти заканчивается. Вирусы — мимо. Табачная мозаика, стрик и прочие вирусные истории живут внутри клеток растения. Гриб туда просто не попадает. Бактериальные болезни — тоже не ее профиль. Pseudomonas, Xanthomonas и им подобные лучше сдерживаются препаратами на основе сенной палочки (Bacillus subtilis), которая выделяет природные антибиотики. Насекомых-вредителей триходерма не убивает. Ни колорадского жука, ни тлю, ни клещей. Иногда отдельные штаммы слегка угнетают личинок в почве, но рассчитывать на это как на защиту — ошибка. И самое важное: если фитофтора уже сожгла половину куста, лить триходерму поздно. Это профилактика, а не реанимация. Обратная сторона полезного гриба: даже полезные вещи могут создавать проблемы, если пользоваться ими без понимания. Первое — конфликт с другими биопрепаратами. Триходерма агрессивна. Если внести ее одновременно с микоризой, она может просто вытеснить или «съесть» ее. В итоге симбиоз корней с микоризой не сложится. Второе — аллергия. Споры триходермы сильный аллерген. Сухие порошки, работа в теплице без респиратора — прямой путь к раздражению слизистых и проблемам у людей с астмой. Третье — временное азотное голодание. Триходерма активно перерабатывает органику. Если в почве много соломы или опилок, гриб начинает работать на полную, забирая азот. Растения в этот момент могут резко пожелтеть — не потому что больны, а потому что азот ушел. Четвертое — разные штаммы ведут себя по-разному. Некоторые при высокой влажности и дефиците пищи способны атаковать не только патогены, но и ослабленные ткани культурных растений. Редко, но такое бывает. Как пользоваться без сюрпризов: – Не вносите триходерму в холодную почву (ниже +12°C). Она «спит», патогены — нет. – Без влаги гриб не работает. На сухую землю — деньги на ветер. – Не смешивайте триходерму с фунгицидами в одном баке. Даже медь ее убивает. – Если используете микоризу для рассады, триходерму вносите не раньше чем через 2–3 недели, когда микориза уже закрепилась на корнях. Триходерма — хороший инструмент. Но это именно инструмент, а не волшебная кнопка. В живом огороде она усиливает систему, а не заменяет ни органику, ни мульчу, ни здоровую почву.
