Евгения Боброва
Если нет каких-либо других визуальных негативных признаков на растениях, которые Вас беспокоят, то мы можем предположительно исключить инфекционное заболевание. Обратите внимание на то который Вы тюльпан приобрели, вероятно это особенность сорта, существуют низкорослые сорта тюльпанов их еще называют - бордюрные и они имеют достаточно короткий цветонос. Они относятся к разным классам: простые ранние и махровые ранние, высота цветоносов 20-35 см, тюльпаны Кауфмана (15-25см) и тюльпаны Грейга (20-35см). Если характерной высоты не хватает тому сорту, который вы приобрели, который не относится к вышеперечисленным классам то, вероятно, не хватает азота, света или воды. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. Оцените достаточно ли света достаётся тюльпанам, может стоит задуматься о пересадке в другое место на будущий сезон. Не начинайте резко увеличивать поливочную норму, так как полив нужно проводить с периодичностью примерно 2 раза в неделю в течении вегетации пока не увянут листья, для предотвращения пересыхания, но не следует излишне переувлажнять почву, луковицы не любят избыток, а особенно застой воды. Для полива используйте шланг или капельную систему. Лучше не поливайте поверх цветов, так как можно их повредить! Также короткость цветоноса может проявиться после неправильных условий хранения или неудачной перезимовки.
Белая гниль вызывается возбудителем Sclerotinia bulborum и Sclerotium tulparium, которые могут сохраняться в почве до 5 лет, поражает цветонос, цветок, листья, луковицы, преимущественно у донца. Основные признаки – неравномерность всходов, луковицы становятся мягкими, в виде плакучей гнили, которая покрывает всю луковицу целиком, на побегах образуется водянистые пятна, со временем которые становятся голубовато-серыми. Растение становится вялым и в конечном итоге погибает, а может и не успеть прорасти вовсе. Вот что способствует распространению белой гнили: кисла почва, повышенная влажность, причем, как и во время выращивания, так и вовремя хранения луковиц. Луковицы во время хранения в условиях заражения приобретают белый плотный ватообразный налёт, а через некоторое время он приобретает светло-коричневую окраску, с хорошо видными (4мм) темными точками различной формы (они называются склероции). Если вы обнаружили на луковице белую гниль, то спасти ее не получится, такие луковицы нужно утилизировать, главное сконцентрировать внимание на соседних луковицах и месте их посадки, так как заболевание может уничтожить всю культуру. Примерно за месяц до посадки тщательно подготовьте почву, ее следует пролить раствором дезинфицирующих средств, например р-р карбатиона(2,5-3% до 6%) расходуя 10 литров средства на 1 м2. После обработки пролейте почву водой. Обрабатывайте луковицы фунгицидами во время хранения и после периодически во время вегетационного сезона: сначала когда длина цветоносов достигнет 7-10 см, затем каждые полторы- 2 недели. Подходят препараты – Фундазол, Купрозан. Препараты с действующим веществом - Каптан. Для профилактики заболевания: 1) Не рекомендуется чрезмерно загущать посадку тюльпанов; 2) Правильный уход за растениями; 3) Выбор устойчивых сортов; 4) Зараженные растения удаляют и уничтожают вместе с комом земли и надземной частью, места извлечения посыпают золой; 5) Необходимо провести дезинфекцию рабочего инструмента и ящиков; 6) Рекомендуется не высаживать луковичные (не только тюльпаны, но и крокусы, лилии, нарциссы и тд.) на место переболевших как минимум 5 лет. Если невозможно найти новое место, то перед посадкой обработайте почву раствором формалина (10 л/м2) и укройте почву нетканым материалом.
В общей сложности тюльпаны подкармливают 3 раза. В первую очередь - препосададочное внесение удобрений осенью, за месяц до посадки землю рыхлят и добавляют перегной или компост, древесную золу и готовое минеральное удобрение для луковичных. Далее идут подкормки: Первая подкормка — это весна после схода снега, азотная составляющая, если перед посадкой не были внесены удобрения, то используйте комплексное минеральное удобрение. Вторая подкормка – фаза бутонизации - комплексным минеральным удобрением, хорошо если в составе будет такие микроэлементы как цинк и бор. Третья подкормка – во время цветения, повторите применение комплексных минеральных удобрений. Четвертая подкормка применяется в том случае, если Вы решили для себя не выкапывать луковицы после отцветания и не откладывать на хранение до осени, проводится она спустя 2 недели после цветения, такое часто практикуют садоводы любители и имеет место быть. Для таких целей лучше использовать препараты с содержанием фосфора и калия, такую подкормку еще проводят для получения деток. Но решив для себя оставить луковицы в почве Вы рискуете не получить тюльпаны по весне в приглянувшемся Вам виде по разным причинам (луковицы тюльпанов имеют свойство со временем углубляться в почву, что может привести к обмельчению цветка, со временем они будут вырождаться, терять сортовые качества или же просто вовремя не обнаружите болезнь). Для тюльпанов можно использовать органические удобрения -перегной, компост, зола. Готовые минеральные составы как нитрофоска, суперфосфат, аммиачная силитра и тд. Можно приобрести специальные готовые составы и применять их как указывает производитель («Гера», «Агрикола», «Кемира(Фертика)»). Приобретая удобрения проверьте состав, в нем не должно быть хлора.
Для лучшего цветения на будущий год по мере отцветания луковицы рекомендуется выкапывать летом после отцветания. Сроки для регионов разные в южных к выкопке приступают в первой половине июня, в средней полосе в конце июня, в Сибири в начале июля. После выкопки не нужно сразу удалять цветонос с листьями, если они не отпадают сами. Для начала луковицы отправляют на просушку в течении 5-10 дней в проветриваемом, сухом помещении, но не под солнцем, затем осматривают, избавляются от деформированных, больных, сгнивших. Проводят обеззараживание, например в растворе фитоспорина-М в течении 25 минут. После просушки отряхивают от земли, убирают отмершие корни, цветонос (используйте острый продезинфицированный инструмент), сортируют по размерам, раскладывают в ящики и хранят в сухом, провеиваемом помещении при температуре 20-25 градусов до момента посадки. Хороший вариант хранить при температуре 20-25 градусов в течении 3-4 недель, затем снизить температуру до 20, а через месяц еще на 3 градуса.
Лучшее время посадки луковиц — это осень и от этого следует, что на зиму их выкапывать не нужно, они зимуют в земле. Укоренение происходит, когда температура почвы опускается до 10 градусов, если теплее, то корни не образуются. Период посадки с сентября- по ноябрь, в среднем их высаживают в октябре, зависит насколько теплая осень и когда предстоят заморозки, так как посадить нужно до первых их проявлений. Выкапывать их нужно после цветения и оставлять на хранение перед посадкой осенью.
Данные тюльпаны относятся к группе попугайных, как раз из-за схожести внешнего вида лепестков с перьями различной окраски. Они поздноцветущие, цветут во второй половине мая, примерно пару недель. Высота составляет 40-60 см. В основном отличий при выращивании нет. Посадка осенью с октября- по ноябрь в зависимости от погодных условий. Место солнечное, плодородное, хорошо дренированное без застоя воды. Особенность, на которую стоит обратить внимание, данные сорта высокорослые с крупным бутоном, места должны быть защищены от ветра, некоторые садоводы рекомендуют даже прикрывать их во время ливней и сооружать небольшие опоры, для предотвращения полегания. Старайтесь избегать посадки на северной стороне. Посадка на глубину равная 10-15 см, либо 3 высоты луковицы, далее прикрываем органической мульчей. Весной: уборка мульчи, весна-лето: удобрения, полив. Полив: регулярный, примерно 2 раза в неделю, до момента пока после не увянут листья, для предотвращения пересыхания, но не следует излишне переувлажнять почву. Для полива используйте шланг или капельную систему. Лучше не поливайте поверх цветов, так как можно их повредить! Подкормка: минимум 3 за вегетационный сезон, после схода снега, в период бутонизации и цветения, не считая внесения удобрений в почву перед посадкой. Как только цветы попугайного тюльпана увянут, необходимо удалить соцветие и цветоносы, но не удаляйте листву до момента ее увядания и пожелтения. Для лучшего цветения на будущий год, по мере отцветания, луковицы рекомендуется выкапывать летом, избавляться от деформированных, больных, сгнивших, а здоровые хранят в теплом, сухом месте, до осеннего понижения температуры, затем луковицы пересаживают. Однако, данную группу позиционируют как однолетнюю культуру из-за того, что вид цветка может потерять первую декоративность на будущий год и поэтому опытные агрономы рекомендуют подкормить перед посадкой, а после цветения выкапывать луковицы и утилизировать. Выбор как поступить предоставляется вам. Самыми известными сортами являются: Чёрный попугай, Рококо, Эстелла Рейнвельд. Но их существует большое множество в зависимости от ваших цветовых предпочтений.
Да, после цветения необходимо удалять все увядшие бутоны с куста розы. Эта процедура стимулирует рост молодых побегов и впоследствии к формированию новых бутонов. Стоит отметить, что есть сорта, которые не дают повторного цветения и обрезка не простимулирует образование новых бутонов, но пренебрегать ей не стоит, так как обрезка помогает ускорить рост новых побегов, улучшит работу корневой систем, предупредить распространение патогенных организмов. При обрезке используйте острый, продезинфицированный инструмент, секатор. Важно, что при обрезке бутонов нужно захватывать часть стебля на расстоянии 8см, НО в первый год срезать с частью побега не следует. Место среза нужно будет обработать садовым варом. Срез проводится под небольшим углом, над сформированным листом, обычно это первый лист куста, важно, чтобы точка среза находилась выше, чем живая почка. Также если на кусте остались нераскрывшиеся бутоны их тоже следует отрезать. Обязательный этап после обрезки — это подкормка, органическим удобрением или специальными составами, которые можно приобрести в специализированном магазине.
Роза теплолюбивое растение и зачастую ее рекомендуют высаживать в весенний период, осенняя посадка считается рискованной, от того, что куст может недостаточно укорениться и погибнуть до заморозков, однако осенняя посадка лучше закаляет растение, что даёт более быстрый рост побегов. Но если вы решились на осеннюю посадку стоит выбрать время, когда летняя жара уже спала, а заморозки еще не начались (середина сентября - начало октября). Выкопайте яму примерно на 40-70 см, если вы решили высадить группу из роз флорибунд, то учтите, что расстояние между ними должно быть 30-60 см. На дно уложите дренаж, и слой плодородной почвы, можно добавить органику (перегной, компост) или комплекс минеральных удобрений. Высаживайте в яму аккуратно, расправляя корни и засыпьте яму землей или специально подготовленной почвосмесью с добавлением золы. Место прививки должно быть на 5 см ниже поверхности земли. Немного утрамбовываем и обильно проливаем куст(ы). Окучьте слоем сухого торфа, примерно 15 см, это поможет корням немного спастись от заморозков, спустя 14 дней разравняйте торфяную горку. Если Вы опоздали с посадкой, не стоит торопиться и совершать посадку как можно скорее, розы просто-напросто не успеют прижиться. В таком случае отложите посадку до весны. Для этого прикопайте саженцы в наклонном положении в парнике или траншее, глубиной 40 см, вырытой в незащищенном грунте. А когда начнутся заморозки укройте саженцы торфом и лапником, присыпая сверху снегом. Другой вариант, поместите саженцы в подвал с температурой 0 градусов.
Данный симптом очень похож на дефицит азота – листья, начиная со старых(нижних) бледнеют, крошатся и в конечном счете опадают. Но следует подробнее изучить дефицит какого элемента не хватает так, как например при дефиците калия нижние листья желтеют за исключением прожилок, при дефиците магния середина листа бледнеет и отмирает возле центральной жилки и листья преждевременно опадают и тд. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. В тоже время изменение цвета листвы и ее сбрасывания могут говорить о различных причинах, кроме дефицита элементов питания розы, могут влиять климатические факторы как сухой воздух, жара, резкая смена погоды так и атака инфекций. Осмотрите внимательно растение для более точного определения причины.
На самом деле недостаточно приобрести удобрение с каким-то определенным элементом только для цветения, ведь здоровье и в последствии красота роз зависит от правильной агротехники и подкормки в течении всего сезона. Что касается удобрений роз в течении вегетационного сезона, обобщенно можно свести к нескольким пунктам-правилам: 1) В начале сезона используют удобрения с высоким содержание азота. 2) В течении всего сезона подкармливают розы каждые 2-4 недели в течении вегетационного периода в зависимости от типа используемого удобрения. 3) В конце лета-начала осени применяют удобрения с низким содержанием азота. 4) Внесение удобрений прекращают за 6-8 недель до средней даты первых заморозков. Что касается самих удобрений - роза прекрасно отзывается на органические и минеральные удобрения, но всё должно быть в меру. Растение должно получать макро- и микроэлементы. Органика – улучшение почвы, содержание питательных элементов, медленное воздействие (перепревший навоз, куриный помет, компосты) Азот(N) для роста побегов (мочевина, аммиачная селитра) Фосфор(P) для развития корней (суперфосфат и двойной суперфосфат) Калий(K) для устойчивости к болезням, повышению морозоустойчивости, вместе с фосфором влияет на обильное цветение (калимагнезия, сернокислый калий) Микроэлементы (кальций, магний, сера) влияют на общее состояние розы, участвуют в процессах дыхания, образования хлорофилла увеличивают доступность питательных веществ (входят в составы комплексных минеральных удобрений) Можно приобрести комплексные удобрения для роз - «Агрикола», «Роза», «Покон», «Глория», «Фертика-весна». Вот примерный календарь подкормок роз в течении сезона: 1) Апрель-начало мая, при устоявшейся температуре не ниже +10: первая подкормка - период внесения комплексных минеральных удобрений. 2) Через неделю после первой подкормки: добавление перегноя вокруг куста высотой до 10 см. 3) В стадии роста побегов и начала бутонизации (в мае-июне) вносят минеральные подкормки комплексного удобрения и сульфат калия. 4) В пик цветения (июнь-июль) - перерыв в подкормках! 5) В период паузы после цветения (в начале августа) – повторяют первую подкормку, и вместо перегноя можно внести компост. 6) После второго цветения растения (в конце августа-сентябре – подготавливают к зимовке. Вносят фосфорные и калийные удобрения, исключая азотные (азотные удобрения могу вызвать рост побегов, растение будет ослабленным, плохо перезимует). Однако, при посадке розы, в лунку вносится питательная почвосмесь и если посадка, пересадка пришлась на весну то не нужно подкармливать розы до следующего года. При осенней посадке/пересадке подкормка начинается с весны. При условии использования органики при посадке, весенняя норма минеральной подкормки макроэлементами (NPK) сокращается вдвое.
Саженцы роз могут продаваться в слое воска или парафина. Данное покрытие является защитой стеблей роз при хранении и транспортировке, от механических повреждений, а также от чрезмерного испарения влаги и наоборот, пересушивания. В состав покрытия может входить фунгицид, который защищает от болезней во время хранения. Насчет дальнейшего действия нет четкого ответа, решение будет завесить от вас и приобретенного посадочного материала. Данное покрытие должно иметь очень тонкий и хрупкий слой, не более 1 мм, через такую защиту в большинстве случаев побеги хорошо прорастают, потому что такая защита со временем усыхает, растрескивается или размокает. Если слой воска/парафина толстый его следует удалить, применяют для этого острый предмет (лезвие, зубочистку, спицу и тд). Если покрытие качественное, оно легко снимается, достаточно процарапать его по всей длине, но нужно быть аккуратным и не повредить побег. После поддеть край оболочки и снять пальцами. Удалить его стоит и, если воск вызывает у вас сомнение, например вы решили проверить его, и он трудно отходит от саженца при попытке отслоить, при этом пачкает руки, липнет и трудно смывается. Если на вид всё хорошо, то не исключайте возможность что, снимая восковое покрытие вы сможете вовремя определить наличие проблем (если они присутствуют), так как под воском могут скрываться усохшие, подгнившие или поврежденные побеги.
Это мучнистая роса – выглядит как белый налёт(может быть слегка желтоватым) на внешней части листа, заболевание вызывается патогенным грибом Podosphaera panosa, может поражать все части растения в связи с распространением спор. Болезнь распространяется быстро. Для борьбы с мучнистой росой рекомендуется фунгицидные обработкии и повторять их каждые 10-15 дней. В основном это препараты химического или биологического действия, к ним относятся: Тиовит Джет, Фитоспорин-М, Дискор, Серпень, Скор, Скорый, Хранитель, Чистоцвет БАУ. Данные препараты нужно применять на растении способом опрыскивания в период вегетации с появления первых признаков болезни. Препарат Фитоспорин- М применяется также как профилактическое средство до цветения и через 10-15 дней. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Данные препараты умеренно опасны для человека и разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, необходимо использовать средства защиты. Болезнь развивается с весны по осень, этому могут благоприятствовать климатические условия. Уменьшить вероятность появление болезни помогут профилактические мероприятия: 1) Приобретение устойчивых сортов, и здорового посадочного материала 2) Не загущать кусты, так как необходимо проветривание; 3) Регулярные прополки; 4) Контроль влажности; 5) Регулярные подкормки; 6) Профилактическое опрыскивание для защиты; 7) Обрезка и утилизация сильно пораженных побегов; 8) Использование чистого, продезинфицированного инструмента; 9) Проведение весенней санитарной обрезки; 10) Своевременная уборка листового опада и сухих веток; 11) Правильная подготовка к зимовке; 12) Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
При появлении тли на участке необходимо от нее достаточно быстро избавляться, так как данное насекомое быстро плодится и поражает многие культуры, питаются соком растения – у розы -листьев и цветов, вызывает деформацию, засыхание и опадание бутонов и в конечном итоге полное ослабевание растения. Когда тля уже появилась избавится от нее нужно при помощи пестицидов – самый эффективный вариант. В основном их нужно применять на растении способом опрыскивания в период вегетации. Вот некоторые из них: Актара, Фитоверм, Биокилл, Матринбио. Также есть и так называемые природные инсектициды на основе никотина – это Табачная пыль и Антитлин. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Данные препараты умеренно опасны для человека и разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, необходимо использовать средства защиты. Также обратите внимание, что некоторые из них (Актара, Биокилл) опасны для пчёл так что, если вы обладатель пасеки или рядом расположена пасека необходимо отказаться от приобретения данных препаратов. Не забудьте о мерах профилактики дабы уменьшить риск появления данного вредителя и уменьшить использование химических препаратов: Не загущать кусты, так как необходимо проветривание; 1)Регулярные прополки; 2)Проведение весенней санитарной обрезки; 3)Использование чистого, продезинфицированного инструмента; 4)Регулярные подкормки; 5)Своевременная уборка листового опада и сухих веток; 6)Если рядом расположен муравейник, необходимо от него избавиться; 7)Правильная подготовка к зимовке; 8)Наблюдение за растениями на предмет появления вредителей
Чтобы кустовые розы лучше пережили морозы, нужно выполнить определенный ритуал по подготовке, который будет состоять из нескольких шагов. 1) Нужно подкорректировать режим подкормок, сократив их, а также начиная с конца августа не использовать удобрения, содержащие азот, отдать предпочтение нужно калийно-фосфорным подкормкам, которые в совокупности укрепят корневую систему и повышают морозоустойчивость. 2) Сократите полив. Летом розы любят регулярный и обильный полив, но осенью его нужно прекратить. 3) Прекратите рыхление почвы в приствольных кругах роз, данное действие может пробудить спящие почки кустов, что сделает растение уязвимым к морозам. 4) У всех молодых побегов необходимо прищипнуть в точке роста(верхушки), это остановит их рост. Лучшее время для данной процедуры — это конец сентября- начало октября, с наступлением холодов, делать это будет уже поздно. 5) Осенняя обрезка: следует обрезать бутоны и ветви, которые растут вовнутрь. Обычно проводят среднюю обрезку, когда остается 7 почек на побеге. Оставляют 3-5 сильных побегов, остальные вырезают, но не стоит проводить сильных обрезок так как куст может плохо перезимовать. Места срезов обязательно обработайте садовым варом. 6) Проведите профилактическую обработку используя фунгициды, например Фитоспорин-м 7) Проведите окучивание, используйте торфяной грунт. Но если в вашем регионе случаются частые оттепели, окучивайте только в том случае если розы посажены на склоне, и влага не застаивается 8) Для зимнего укрытия кустовых роз устанавливают дуги и на них натягивают и фиксируют укрывной материал, лучше всего подойдет толстый спанбонд, лутрасил. Ширина укрывного материала должна быть не менее 0,5м, чем шире, тем лучше.
Формируют плетистую розу при помощи различной основы: шпалеры, арки, перголы, беседки, решетки и сетки из металла и пластика и тд. Главная особенность данного вида роз – им можно придать практически любую форму. Ветви растения подвязывают к опоре, используя крепление из пластика или шпагата, для придания побегам спиральной формы используют также колышки, обтянутые сеткой. Важно не перетянуть побеги, дабы не препятствовать их росту. По мере отрастания ветвей действия повторяют, ослабляя нижние петли. Если вы обладатель плетистых роз с гибкими побегами (Рамблеры), то выбирайте вертикальные опоры и обвивайте их вокруг по спирали. Если с жесткими, толстыми побегами (Клаймберы) то отдайте предпочтение веерной формировке – подвязке к шпалере, стене или забору.
Посадка плетистой розы в общем не отличается от посадки любого другого вида роз. По срокам посадки, нужно учитывать, что это теплолюбивое растение, но в практике данный вид розы высаживают как в весенний, так и в осенний период. При весенней посадке стоит выбрать время, когда почва хорошо прогрелась, а почки еще не распустились, что выпадает на конец апреля- середину мая. Осенняя посадка считается рискованной, от того, что куст может недостаточно укорениться и погибнуть до заморозков, однако осенняя посадка лучше закаляет растение, что даёт более быстрый рост побегов. При осенней посадке стоит выбрать время, когда летняя жара уже спала, а заморозки еще не начались (середина сентября - начало октября). Место под плетистую розу выбирайте, хорошо освещенное, на небольшой возвышенности или с уклоном на южную сторону, проветриваемое, но при этом защищенное от сквозняков. Обратите внимание, что почва под розу должна быть рыхлой и плодородной, и так как роза не переносит застой влаги, не стоит сажать ее на участке с близким залеганием грунтовых вод.
Розы меняющие цвет в процессе цветения в зависимости от внешних условий, действительно интересный вариант украшения сада. Уход за розами - хамелеонами, можно свести к общим принципам по уходу, как и за привычными нам розами. И заключается он в размещение на солнечных участках без сквозняков, почва хорошо дренированная, чтобы не было застоя влаги. По уходу регулярный полив и подкормки, своевременная обрезка и профилактическая обработка от болезней и вредителей, укрытие на зиму. Выбор сорта и будет зависеть от региона, в котором Вы будете высаживать розу, цветовых предпочтений и группы розы, вот несколько примеров: Полька Бабочка- плетистая, цвет варьирует от нежно-оранжевого до насыщенного розового оттенка, в зависимости от интенсивности освещения может светлеть, приобретая кремовый оттенок. Морозостойкая, но в регионах с холодными зимами требуется укрытие. Color magic – чайно-гибридная, распускается светлым, почти белым цветом, постепенно приобретает лососево-розовые оттенки с темно-розовыми краями. Rainbow sorbet- флорибунда, чашеобразные бутоны окрашены в оранжевый, желтый, розовый и алый цвет. Koko Loko – флорибунда, бутоны цвета кофе с молоком постепенно сменяющие окраску на лавандовый. Предпочитает теплый климат. Pampkin Patch – флорибунда, имеет нежно-оранжевый цвет, со временем приобретает розоватые и сиреневые тона. Jean Cocteau - Жак Кокто -флорибунда, на одном кусте могут находиться цветы светло-розового и сиреневого цвета. Diablesse de Mers - Дьябл де Мерс – шраб, первый срок цветения светлые, практически белые бутоны, которые становятся ярко-пурпурными, может светиться желтоватым центром. Prieure De St Cosme - Приёр де Сан Косм – шраб, на одном кусте, в одно и тоже время могут находиться цветы разные по цвету и оттенку, розовый, фиолетовый, персиковый. Средняя морозоустойчивость.
Для начала посмотрите откуда растет побег. Бережно раскопайте землю вокруг подозрительного отростка, проверьте откуда побег берет начало, если побег растет от прививки и выше, то не сомневайтесь – это сортовая роза. Если отросток выходит из стебля ниже прививки, то это побег шиповника, также шиповник может пойти и как корневая поросль. Если вы сомневаетесь в силу того, что побег растет почти от прививки, подождите некоторое время и понаблюдайте, побеги шиповника растут намного быстрее, чем сортовые. В случае определения побегов шиповника нужно обязательно их полностью удалять, иначе ваша сортовая роза станет шиповником. При удалении необходимо добраться до точки, основания этого побега, даже если шиповник начал расти на некотором расстоянии от куста, мало просто вырезать его из земли, раскопайте до основания и обрезайте прямо от корня. Используйте острый, продезинфицированный инструмент (садовые ножницы, секатор). Место среза нужно будет обработать бордоской жидкостью и садовым варом и дать препаратам подсохнуть. В завершении засыпьте открытые участки землей, утрамбуйте и полейте растение. Определение шиповника по известным визуальным признакам, таких как зеленые побеги, вместо красных или 7 листиков-сегментов и тд., постепенно уходит на задний план из-за обилия сортов. Проверьте характеристику именно вашего сорта, которые являются нормой и сравните. Если побег растет выше прививки, но у Вас вызывает сомнения некоторые несоответствия сорту, причиной могут быть ошибки при уходе, стресс.
Елизавета Комиссарова
Москва
Пион Хиллари относится к так называемым ИТО-гибридам, полученным в результате скрещивания травянистого и древовидного пионов. От каждого из своих предков такой ИТО-пион унаследовал некоторые особенности: отмирающую на зиму надземную часть — от первых, потемнение (одревеснение) побегов — от вторых. Но это не единственный признак, по которому можно убедиться, что у вас в саду растёт не травянистый пион с больными стеблями, а именно ИТО-пион: у гибридов всегда более жёсткие листья с заострёнными «перьями».
Рекомендую всё-таки поспешить и приобрести пион сейчас, осенью, когда пионы выкапывают и делят. Конец октября-начало ноября — самое подходящее время для посадки на постоянное место, сразу после покупки. Покупая пион осенью, вы получаете более свежий посадочный материал. Корневище пиона, которое Вы приобретёте зимой, уже где-то хранилось в течение нескольких месяцев. Но если всё же решите купить пион зимой или по весне, сделайте это как можно раньше. И также не ждите потепления, чтобы посадить. Приобретите вместе с корнем горшок по размеру, наполните его нейтральным грунтом, поместите в грунт «спящий» пион и вынесите на холод, в место, где не ударит морозом. В этом горшке пион придётся продержать весь сезон до осени, чтобы высадить на постоянное место в самое правильное для него время. Соответственно, молодой кустик пиона порадует Вас уже через полгода после осенней покупки, и только через 14-15 месяцев — после зимней.
