Эхеверия
Содержание
Болезни и вредители: методы борьбы
Род
Эхеверия (лат. Echeveria) – род многолетних суккулентных растений семейства толстянковые. Включает около 170 видов.
Природный ареал: Мексика, Центральная и Северо-Западная Америка. Растение предпочитает засушливый, пустынный климат и произрастает в основном в регионах, где круглый год тепло.
Альтернативные названия: эчеверия, каменный цветок, каменная роза.
Садовые особенности
Внешне эхеверия во многом схожа с такими суккулентами как молодило и эонимум, но, по сравнению с ними, более теплолюбива. Растение имеет поверхностную корневую систему, состоящую из мелких нитевидных корешков, хранит запасы влаги в стеблях и листьях.
В зависимости от вида эхеверия может быть бесстебельной или иметь длинный стебель.
Листья эхеверии сочные, жесткие, собраны в прикорневые розетки. Могут иметь различную форму (чаще округлые) и окраску (от зеленой до сизой, красную, фиолетовую). У некоторых разновидностей листья покрыты восковым налетом или густым белым опушением, отчего их поверхность выглядит бархатистой. Также есть разновидности с волнистыми краями.
Цветки колокольчатые, небольшие, желтые, оранжевые или красные, собраны в соцветия, расположенные на высоких цветоносах, покрытых редкими листьями.
В домашних условиях цветение наступает весной или в августе-сентябре и длится около 20 дней.
Плод – коробочка с семенами.
Эхеверия – популярное комнатное растение. В летний период времени любит находиться на открытом воздухе. При выращивании в емкости может использоваться для оформления балконов и террас.
Также данный суккулент подходит для выращивания в открытом грунте и незаменим в дизайне суккулентных и средиземноморских садов, где используется как декоративное растение для создания композиций из камней, а также в качестве почвопокровных растений в альпинариях и рокариях. Особо привлекательно смотрится при посадке группами.
Можно использовать различные сорта данного рода для создания живых бордюров вокруг клумб, дорожек или газонов. Эхеверия прекрасно растет на поверхностях, которые не подходят для других растений, таких как крыши или террасы. Это делает его отличным выбором для озеленения труднодоступных мест.
Кроме того, эхеверия имеет множество интереснейших межвидовых и межродовых гибридов: пахиверия, граптоверия, седиверия и т.д.
Аллелопатия
Растение хорошо сочетается с другими суккулентами, а также миниатюрными сортами хвойных деревьев, вересками, злаками, хостами, гейхерами и другими многолетниками.
Подготовка к посадке
Для посадки эхеверии в саду отлично подойдет хорошо проветриваемый участок на склоне, где исключено скопление влаги, способное привести к появлению гнилей. Уровень освещенности участка зависит от вида эхеверии – одни разновидности более светолюбивы, другие – менее. Бывает, что от недостатка света эхеверия вытягивается, кроме того нередко при хорошем освещении цветки эхеверии имеют более яркую, красную окраску, а в притенении их цвет более спокойный, желтый.
Для оптимального роста и развития суккулента почва должна быть хорошо дренированной, нейтральной или слабокислой реакции (pH 6-7), желательно глинисто-песчаной. В качестве субстрата можно использовать смесь из равных частей песка, дерновой земли и компоста или приобрести готовый субстрат для кактусов и суккулентов. Также важно добавить в почву немного перлита или вермикулита для улучшения аэрации и предотвращения слеживания грунта. Для профилактики гнилей рекомендуется внесение в почвосмесь небольшого количества древесного угля.
При выращивании в комнатных условиях для эхеверии готовят место на юго-восточном подоконнике и невысокую, но широкую емкость.
Посадка
Эхеверию размножают семенами и вегетативно.
Семена высевают в феврале, в контейнер с песчано-торфяной смесью, поверхностно, увлажняют из распылителя. Емкость накрывают стеклом или пленкой, влажность почвы поддерживают, посевы регулярно проветривают.
Всходы появляются при температуре около +20°С. После появления всходов укрытие убирают. Когда сеянцы подрастут, их пикируют в отдельные горшочки. В открытый грунт саженцы эхеверии высаживают на расстоянии 10-15 см друг от друга.
Из вегетативных способов размножения используют размножение листовыми, стеблевыми, верхушечными черенками, а также дочерними розетками, которые формируются на стебле или вокруг материнского растения.
В качестве листовых черенков используют одиночные листья, которые отделяют, подсушивают на протяжении нескольких часов, затем горизонтально выкладывают на песок, чуть увлажняют и в течение приблизительно месяца ждут появления первых корешков. Самостоятельный молодой кустик сформируется через 3-4 месяца.
Черенкование стебля – процедура стандартная. Укоренение черенков проводят в смеси песка и чернозема.
Верхушечные черенки срезают ранней весной, сразу же укореняют в грунте.
Дочерние розетки со стебля аккуратно срезают под углом 45°, место среза присыпают углем. Посадочный материал в течение 10-12 часов сушат, затем укореняют в почвенно-песчаной смеси. На укоренение уходит около 2 месяцев.
Уход
Эхеверии необходимы умеренные поливы: в период активного роста (весенне-летний период) поливают 1-2 раза в неделю, осенью и зимой - 1 раз в месяц или вовсе не поливают. При поливе стараются не попадать на розетку листьев. Излишки воды после полива сливают. Суккулент лучше переносит засуху, чем переувлажнение. Из-за избытка и застоя влаги эхеверия может погибнуть.
Опрыскивать растение не нужно, оно предпочитает сухой воздух. Кроме того, опрыскивание может привести к возникновению стеблевой гнили. Пыль с листьев удаляют сухой кисточкой.
Благоприятная для эхеверии температура воздуха: не более 25°С летом и +10+12 ° зимой.
Подкормки проводят регулярно – с марта по октябрь, 1 раз в месяц. Используют минеральные комплексы для суккулентов и кактусов. В период покоя подкормки прекращают.
Молодые эхеверии пересаживают ежегодно, взрослые 1 раз в 3 года, весной. Перед пересадкой почва вокруг растения должна быть сухой. Поливают суккулент только через неделю после пересадки.
Срок жизни эхеверии – до 20 лет в домашних условиях, при хорошем уходе.
Болезни и вредители: методы борьбы
Корневая гниль – растение поникает и увядает, листья темнеют и отмирают, иногда оголяется стебель. Больной суккулент необходимо извлечь из грунта, осмотреть, все подгнившие части удалить, обработать фунгицидом Фитоспорин или Максим, и попытаться укоренить заново в стерилизованном субстрате. Профилактика болезни заключается в соблюдении правил агротехники – грибная микрофлора активно развивается при сочетании повышенной влажности и низких температур.
Мучнистая роса - на растении появляется мучнистый налет. Рост замедляется, листья и цветы деформируются. Помочь растению избавиться от данного грибкового заболевания может обработка бордоской смесью или фунгицидами Топаз, Чистоцвет.
Тля – небольшое насекомое с полупрозрачными покровами, окраска различается в зависимости от вида. Может быть зелёной, красной, бежевой, тёмных оттенков. Питается клеточным соком растения, выделяет медвяную росу, привлекающую других вредителей и переносит фитопатогенные вирусы. Заражение тлей требует удаления поражённых частей, соблюдения правил агротехники и фитосанитарии. На ранних стадиях заражения нужно промыть части растения мыльным раствором, возможно использование биологических инсектицидов (например, Битоксибацилин). На поздних стадиях необходимо применение химических препаратов Актеллик, Актара.
Мучнистый червец - на вид насекомое напоминает белёсую мокрицу, оставляет ватообразные следы на растении, питается клеточным соком. Симптомы поражения: суккулент увядает, теряет окраску. Для уничтожения требуется промыть органы растения мыльным раствором, механически удалив большую часть вредителей. После требуется двукратная обработка инсектицидами с разным действующим веществом – например, Фитоверм, Фуфанон, Карбофос, Децис.
Корневой червец – опасный вредитель суккулентов, родственник мучнистого червеца, но имеет очень мелкий размер. Корневой червец откладывает личинки в местах повреждения стебля. При поражении вредителем рост растения приостанавливается, листья становятся вялыми и блеклыми, на почве можно заметить белые паутинки, а на основании растения белый налет. Растение необходимо пересадить, удалить все поврежденные части и провести обработку инсектицидами Фитоверм, Фуфанон, Карбофос, Децис.
Я всё больше убеждаюсь: сад — это не только деревья и цветники, но и игра с формами, фактурами и даже с иллюзией. Суккуленты в этом смысле — настоящие актёры. Они могут изображать волны, ковры или даже поток, вытекающий из кувшина. Посмотрите на эти идеи: глиняный сосуд, из которого «выливается» струя эхеверий или очитков, — словно зелёная вода. Круглые композиции, где растения вместе с камнями складываются в орнамент, напоминают мозаики. А строгие ряды молодил, высаженные между каменными пластинами, выглядят как миниатюрные террасы. Практика показывает: лучше всего для таких композиций подходят неприхотливые виды — молодило (Sempervivum), очиток (Sedum), эхеверия (Echeveria), иногда дудлея или гравилат. Они не только великолепно контрастируют по форме и оттенкам, но и отлично переносят бедные почвы и жару. Мне нравится, что такие посадки почти не требуют ухода, но создают сильный художественный эффект. Они хороши и в солнечных рокариях, и в альпинариях, и даже на небольших участках, где каждый квадратный метр на счету. Камни — не просто декор, а важный элемент. Они удерживают влагу в земле, защищают корни от перегрева и создают фон, на котором суккуленты раскрываются ещё ярче. Крупные валуны дают ощущение массивности и устойчивости, мелкая галька добавляет лёгкости и завершённости. Если использовать сланцевые или плоские камни, можно подчеркнуть геометрию посадки. Главное условие — лёгкая почва с хорошим дренажом и солнечное место. Всё остальное растения сделают сами: выстроятся в гармонию или живописный хаос, но всегда будут радовать глаз. Иногда мне кажется, что садовод — лишь соавтор, а настоящие картины пишет сама природа.
Недавно я добавил в коллекцию несколько новых суккулентов. Пока они только приживаются — растут неторопливо, привыкают к новому грунту и освещению. Несколько розеток эониумов, пара эхеверий, каланхое и крошечная хавортия — все вместе в одном широком горшке, как во временном инкубаторе для растений. Посадил их в рыхлый субстрат: две части листовой земли, часть крупнозернистого песка и часть перлита. Такой грунт быстро просыхает и не даёт корням загнивать. После посадки не поливал два дня — пусть затянутся срезы, привыкнут к новой среде. Подсветку поставил не декоративную, а рабочую — фитолампу полного спектра 4000–6500 К. Свет бело-фиолетовый, без сильного нагрева, но даёт растениям всё, что нужно для фотосинтеза. Включаю её утром на 10–12 часов: зимой без этого суккуленты вытягиваются и теряют окраску. Теперь стоят под лампой как под ласковым солнцем — листочки упругие, цвета сохраняют глубину. Через пару недель, когда корни укрепятся, рассажу их по отдельным горшкам. Тогда каждый пойдёт своим путём: один будет тянуться к солнцу, другой — густеть вширь. А пока — пусть живут вместе, как молодая колония, где только формируется свой порядок.
